Taiwan, das von den Portugiesen einst die „schöne Insel“ genannt wurde, war lange Zeit das vergessene Land Asiens. Und doch beherbergt es eine Fülle von Nationalparks, historischen Städten und weit entfernten Inseln. Mike MacEacheran reist quer durchs Land, um herauszufinden, was wir verpassen.
Im großen buddhistischen Kloster Fo Guang Shan in den tropischen Hügeln außerhalb von Kaohsiung, wo sich einst niederländische Kolonisatoren mit chinesischen Einwanderern vermischten, treffe ich einen von Taiwans großen Meistern der Kalligrafie.
Sie trägt die hellbraunen Gewänder ihres Glaubens und sitzt nachdenklich an einem in die Jahre gekommenen Schreibtisch. Ich muss sie den Ehrwürdigen Yijih Shih nennen, und inmitten der abweisenden Tempel und Pagoden, des magischen Königreichs der goldenen Statuen, der stillen Rückzugsorte und Teehäuser ist sie eine ruhige, engagierte Präsenz.
„Ein Tropfen Tinte hat eine Lebensdauer, und das zu verstehen, ist der Schlüssel zur Kalligrafie“, sagt sie und gibt ein paar weise Ratschläge. Sie positioniert ihre metallgefasste, runde Brille neu, bevor sie den Stift auf das Papier drückt.
„Entspannen Sie sich, atmen Sie ein und fühlen Sie sich eins mit jedem Strich und dem Papier. Kalligraphie ist mit Achtsamkeit verbunden:Sie ist Teil einer umfassenderen Verpflichtung gegenüber dem buddhistischen Glauben. Weißt du, die Leute haben früher mit ihrem eigenen Blut geschrieben.“
Meine erste Begegnung mit dem weniger bekannten Taiwan im Südwesten des Landes, etwa 360 km vom bekannteren Taipei entfernt, ist ein Augenöffner. Als Gegengift zur High-Tech-Hauptstadt ist das Leben im Fo Guang Shan-Kloster rein, gemächlich und überlegter.
Der weitläufige Komplex – einer der größten der Erde – ist ein kunstvoller Tempel für Dinge, die nicht da sind; leer und doch in vielerlei Hinsicht reicher. Nur wenige Orte bieten einen so krassen Widerspruch zu allem, was wir über Taiwan zu wissen glauben.
Ein relativ unentdecktes Reiseziel für britische Reisende, Taiwan oder die Republik China, wie es offiziell heißt, ist auf dem Vormarsch. Touristen aus dem Vereinigten Königreich nehmen seit 2013 Jahr für Jahr stetig zu, und letztes Jahr erreichte die Zahl mit 60.000 ihren Höchststand.
Die meisten sind an einem Transit durch Taipeh interessiert, bevor sie woanders hingehen, aber es gibt jetzt ein starkes Argument, dass sie länger im Land herumlungern sollten.
Es gibt neun Nationalparks (mehr als in England oder Irland), und das Land ist durch ein Rückgrat aus einhundert dschungelverwirrten Gipfeln miteinander verbunden.
Weitere Überraschungen – und weitere Beweise für Taiwans zurückhaltende Anziehungskraft – finden sich entlang der Küste im Kenting-Nationalpark. Die Hengchun-Halbinsel liegt an der äußersten Südspitze des Landes und besteht aus Klippen, Sandstränden und geologisch anomalen Bergen, die alle ein Lebensraum für endemische Schmetterlinge, Vögel, Makaken und Reptilien sind. Im Osten liegt der Pazifische Ozean, im Süden der Bashi-Kanal, im Westen die Taiwanstraße. Es ist erstaunlich, dass das Leben hier einen Weg gefunden hat, zu gedeihen.
„Das ist ein besonderer Ort“, sagt Reiseleiterin Lily Chuang, die ich im Besucherzentrum des Nationalparks treffe. „Ganz Taiwan wurde durch tektonische Bewegungen zusammengedrückt, was erklärt, warum zwei Drittel der Insel aus Hügeln, Bergen und Küstengebieten bestehen. Der Park umfasst sowohl Land als auch Meer – im Moment stehen Sie auf einem Zusammenfluss von Verwerfungslinien und tektonischen Platten.“
Während Lily uns einen Dschungelpfad hinab zum Mt. Dajian führt, dem markantesten Wahrzeichen des Parks, erklärt sie das elementare Zusammenspiel der Gegend. Die nur 80 m tiefe Taiwanstraße ist so flach, dass sie Skelette aus der Zeit versteckt, als Elefanten frei zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan wanderten.
An Land und aus nächster Nähe ist Mt. Dajian ein vulkanischer Felsvorsprung, der aus Gestein besteht, das von der Unterwasserkruste der Erde nach oben geschoben wird. Das Puzzle wird durch Täler mit hängenden Banyan-Bäumen und fantastische Höhlen, die von Lichterketten beleuchtet werden, ergänzt. Rundherum wölbt sich tropischer Dschungel an die Küste.
Dann fahren wir nach Norden in die bemerkenswerte Stadt Tainan, die älteste in Taiwan, einst ein Handelsposten der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Heutzutage ist es ein Durcheinander aus taoistischen, buddhistischen und konfuzianischen Tempeln und verzierten Säulen.
Hier, im Morgengrauen, ist der Konfuzius-Tempel voller Tai-Chi-Teilzeitbeschäftigte und in Lycra gekleidete OAPs, die Routinen praktizieren, die die alte chinesische Kampfkunst mit ganzheitlicher Therapie in Einklang bringen. Atemzüge werden angehalten. Gelenke knacken.
In der Nähe fesselt ein Gärtner Mangos von einem überhängenden Baum mit einem unverschämt langen Schmetterlingsnetz aus Bambus. Spontan setze ich mich in den Schatten eines Pavillons, um mir das Spektakel anzusehen; ein Gewirr lockerer Ausgelassener in der einst führenden Bildungseinrichtung des Landes. Was würde Konfuzius nur denken.
Wenn Sie sich nach Sonne und Natur sehnen, gibt es zwei Stunden vor der Küste von Tainan im Penghu-Archipel eine Fülle von versteckten Buchten, Stränden und fast unbekannten Inseln.
Am Vormittag sind wir auf Kurs zum Hauptort Magong City, und die anschwellenden Wellen des rauschenden Meeres unterstreichen den Nervenkitzel, den nur wenige andere Bootsfahrten in der Region an Dramatik bieten können. Es ist eine knochenerschütternde Fahrt, eine wilde Kreuzfahrt ins Unbekannte.
Ein weiterer Ausflug am nächsten Tag führt uns in ruhigere Buchten, vorbei an Meereshöhlen, säulenförmigen Basaltklippen und sandumrandeten Atollen zu den vorgelagerten Riffen des South Penghu Marine National Park. Manchmal passieren wir Felsspitzen, die aus dem Meer auftauchen, wie Geisterschiffe, die einen Hafen suchen.
Kurz darauf ankert unser Boot und wir landen auf einer Insel, die von einem Korallenstrand gesäumt ist und einen einfachen Einstieg in die Untiefen bietet. Schon bald blubbern wir unter der Oberfläche, wo Papageienfische spielen und psychedelisch-blaue Hirschhornkorallen aus der Dunkelheit auftauchen.
Auf diesen Inseln gibt es Geschichte, die nicht nur von den Erzählungen der örtlichen Fischer bestätigt wird, die diese Gewässer seit Tausenden von Jahren kartographieren. Die Inseln hießen einst die Pescadores, benannt von den Portugiesen, nachdem sie den Archipel von den Holländern erobert, Festungen gebaut und mit weiteren Überfällen auf chinesische Häfen auf der anderen Seite des Wassers in Fujian gedroht hatten.
Später, an der Südspitze der Insel Xiyu, passieren wir den Leuchtturm Yuwengdao, ein weiß getünchtes Totem, das 1778 während der Qing-Dynastie erbaut und dann im frühen 19. Jahrhundert von den Briten umgestaltet wurde. Alles – von den Batteriefestungen bis zu den chinesischen Tempeln – liegt an der Schnittstelle zwischen Ost und West. Trotzdem fühlt es sich an wie eine andere Welt.
Das ist es. Während ganz Taipei Hochgeschwindigkeit ist, voll mit Straßenessen, Einkaufszentren und himmelhohen Türmen, verlangsamt sich der Rest des Landes in Richtung eines ambulanten Tempos. Über das Erwartete hinaus ist Taiwan unberechenbar. Sie müssen nur wissen, wo Sie suchen müssen.
Taipeh nach Einbruch der Dunkelheit © Bule Sky Studio / Shutterstock
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