Chasab, die staubige Hauptstadt von , hat etwas vom Wilden Westen Halbinsel Musandam im Oman . Hundert Kilometer der Vereinigten Arabischen Emirate trennen Musandam vom Rest des Oman, und die Trennung zeigt – dies ist weit entfernt von den glänzenden Einkaufszentren der Hauptstadt des Landes, Maskat .
Daniel Stables erkundet die dramatische Küste der Halbinsel Musandam, atemberaubende Berglandschaften und abgelegene Außenposten, um unerschrockenen Reisenden zu zeigen, was sie in der Region suchen können.
Die glänzenden Toyota Land Cruiser, die anderswo im Oman so allgegenwärtig sind, scheuen das kleinste Staubkorn, werden durch ramponierte alte Pickups ersetzt, die mit Haushaltsgeräten und Zigaretten frisch aus dem Hafen beladen sind. Im Alten Souk begegnen sich iranische Schmuggler von der anderen Seite der Straße von Hormuz mit emiratischen Urlaubern auf Wochenendausflügen von jenseits der Grenze, um Musandams biblische Landschaften zu bestaunen und die traditionelle Atmosphäre zu genießen, die in den am weitesten entwickelten Ecken so oft schwer fassbar ist Golf.
Der Flug von Maskat nach Khasab ist sicherlich einer der spektakulärsten der Welt. Meine frühmorgendliche Trägheit verfliegt, als wir über die Steinwüste der Vereinigten Arabischen Emirate fliegen – große Hochebenen und Schluchten erscheinen durch die Entfernung geglättet, wie Schokoladenglasur, die zu monumentalen Gipfeln und Wellen auf der Oberfläche eines riesigen Kuchens geschlagen wird.
Sobald wir Khasab und die Küste erreichen, wird schnell klar, warum Musandam als das Norwegen Arabiens bekannt ist.
Riesige smaragdgrüne Wasserfinger kräuseln sich wie Fjorde ins Landesinnere – obwohl diese Khors, wie sie genannt werden, nicht von Gletschern ausgehöhlt, sondern durch die fortwährende Kollision der eurasischen und arabischen tektonischen Platten in die Erdoberfläche zerschmettert wurden.
Am nächsten Morgen verlasse ich mein Hotel und setze mich mit ein paar anderen Gästen auf die Ladefläche eines wartenden 4x4 (es gibt keine Taxis oder öffentlichen Verkehrsmittel in Musandam – ein Mietwagen oder eine Mitfahrgelegenheit sind die einzigen Möglichkeiten, mich fortzubewegen). Wir werden zum Hafen hinuntergefahren, wo bunt bemalte Schnellboote unter dem Gewicht ihrer Fracht schwanken, in Weiß gehüllt und ordentlich gestapelt wie Zuckerwürfel. Ich frage mich, wie viel davon Schmuggelware sein könnte, für die Musandam berüchtigt ist.
Oman ist ein weitgehend kriminalitätsfreies Land, was zum großen Teil auf ein drakonisches Justizsystem zurückzuführen ist. Umso ungewöhnlicher ist es, dass Schmuggel am helllichten Tag in Khasab schon lange geduldet wird. Während der goldenen Ära der Musandam-Piraterie im späten 20. Jahrhundert überquerten täglich Tausende von Schiffsladungen mit Schmuggelware die Straße von Hormuz. Die kürzliche Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran hat den Schmuggelaktivitäten einen Dämpfer versetzt, verleiht Khasab jedoch weiterhin einen unbestreitbaren gesetzlosen Charme.
Wir werden an Bord einer Dhau geführt, einem traditionellen Schiff mit gebogenem Bug, wie es die Seefahrer der Omanis in den vergangenen Jahrhunderten zum Aufbau ihres Imperiums und ihrer Handelsnetzwerke benutzten. Wir machen uns in gemächlichem Tempo auf den Weg entlang Khor ash Sham, dem längsten und spektakulärsten der Khors, der auf beiden Seiten dramatisch eingezäunt ist, während schroffe Klippen sich steil aus dem grünen Meer erheben. Wir sind kaum zehn Minuten auf dem Wasser, als wir Gesellschaft in Form einer Schar Delfine gewinnen, die spielerisch ins Wasser steigen und eintauchen und mit dem Boot Schritt halten, während sie dicht nebenher schwimmen.
Wir gehen vor Anker, um im klaren Wasser rund um Telegraph Island zu schwimmen, einem verlassenen Felsen, auf dem die zerfallenden Ruinen einer britischen imperialen Telegraphenstation stehen. Die Insel hat ein unwahrscheinliches Erbe hinterlassen. Der Ausdruck „um die Ecke“ stammt angeblich von den Telegraphenbetreibern, die, nachdem sie um die Spitze von Musandam gesegelt waren, um die Insel zu erreichen, von der Isolation und unerbittlichen Hitze der folgenden eintönigen Tage in den Wahnsinn getrieben wurden.
Noch abgelegener als Telegraph Island ist Kumzar, eine kleine Stadt am nördlichen Ende der Halbinsel, die nur mit dem Boot erreichbar ist und Musandams Weltuntergangsgefühl verkörpert.
Hunderte von Jahren der Isolation haben zur Entwicklung der einzigartigen Sprache der Stadt geführt, Kumzari – eine Mischung aus Farsi, Arabisch und Hindi, gespickt mit Portugiesisch, Italienisch und Englisch.
Am nächsten Tag habe ich Musandams andere große touristische Aktivität geplant:die sogenannte „Bergsafari“ auf den Jebel Harim, den höchsten Gipfel der Halbinsel. Wieder einmal steige ich in einen schmutzigen 4x4 (Omans Gesetz gegen das Fahren eines schmutzigen Autos ist eine weitere Regel, die in Musandam fröhlich missachtet wird) und wir machen uns auf den Weg in die kahlen Berge, die über Khasab aufragen.
Als das Auto durch die felsige, mit Felsbrocken übersäte Wüste fährt, sind die einzigen Lebenszeichen der ein oder andere tapfere Strauch und gelegentlich eine Herde Ziegen, die in dieser unnachgiebigen Umgebung tapfer nach etwas zum Grasen suchen. Wir halten an einem zerstörten Dorf, um alte Petroglyphen zu bewundern – Werke jahrtausendealter Felskunst, die in ganz Musandam zu finden sind. Diese Strichmännchen von Kamelen und speerschwingenden Menschen zu Pferd, die in die felsigen Berghänge geritzt sind, erinnern daran, dass trotz aller Widrigkeiten die Menschen an diesem trostlosen, aber wunderschönen Ort seit Tausenden von Jahren gedeihen.
Petroglyphen auf der Halbinsel Musandam © Daniel Stables
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