Im Vorfeld des neuen Rough Guide to Ethiopia reiste Edward Aves, der Herausgeber des Buches, in den abgelegenen und wenig besuchten Bale Mountains Nationalpark.
„Noch zwei Stunden? Das ist endlos!“, bricht es aus einem Mitreisenden heraus, als die Frustration über das zähe Vorankommen des Busses auf dem kurvigen Feldweg wächst. Ein nervöses Lachen löst die Spannung. Die dramatische Mondlandschaft des hohen Sanetti-Plateaus zu durchqueren, Felsen und riesige Pfützen ausweichend, ist nachts keine gute Idee. Eine Stunde später entkommen wir knapp einem Gewitter und fahren in Serpentinen 1500 Meter hinab in den üppigen Harenna-Wald. Der sternenklare Himmel verschwindet unter einem dichten Baldachin aus knorrigen Erica-Riesenheidebäumen. Erschöpft, doch begeistert, erreichen wir die luxuriöse Bale Mountain Lodge.
Weit entfernt von den ikonischen Felsenkirchen und antiken Stätten Nordäthiopiens erreichen nur wenige den Park, 400 km südöstlich von Addis Abeba, über Afrikas höchste Allwetterstraße. Wer hinkommt, wird mit atemberaubender Landschaft belohnt: von zerklüfteten Alpen bis zu feuchtem Nebelwald, Heimat endemischer Arten und der höchsten Dichte großer Säugetiere des Landes.
Trotz Gerüchten von sieben Stunden Fahrt von Addis brachen wir am Vortag auf, übernachteten am idyllischen Kuriftu-See. Am nächsten Morgen durchquerten wir die staubige Stadt Bekoji, Geburtsort von sechs olympischen Langstrecken-Goldmedaillengewinnern. Warum ausgerechnet hier? Die Höhe und der Alltag – Schule 10 km entfernt, kein Bus – züchten Läufer.
Weiter ging es durch karge afrikanische Landschaft mit rot-ockerfarbenen Feldern, Akazien und Oromo-Hütten. Pferde und Maultiere ersetzen Esel als Packtiere. Wir erlebten eine Hochzeitsprozession zu Pferd.
Am Parkrand bewahrheitete sich der Ruf: Mitten auf einer grasbewachsenen Ebene, umringt von Warzenschweinen und Pavianen, sichteten wir Mountain Nyala, Meneliks Buschbock – und einen schleichenden Löwen. Keine Zeit zum Jagen, doch das Wildtiere-Observieren in Äthiopien übertraf Erwartungen.
Am Morgen erkundete ich den Lodge-Wald. Silbrigwangige Nashornvögel flogen vorbei, während Naturforscher James die vulkanische Geschichte erklärte: Der Nebelwald isoliert Tierpopulationen seit Millionen Jahren.
Zwei Stunden später suchten wir auf dem Sanetti-Plateau den äthiopischen Wolf, den seltensten Caniden der Welt. In Bale ist eine Sichtung fast garantiert – bei der Jagd auf Riesenmullratten.
Zuletzt bestiegen wir den 4377 m hohen Tule Dimtu, Äthiopiens zweithöchsten Gipfel. Lammergeier kreisten über dem unerbittlichen Plateau. Hätten viktorianische Entdecker Bale gekannt, Conan Doyles The Lost World hätte hier gespielt.
Edward flog mit Ethiopian Airlines, die täglich mit dem 787 Dreamliner von London nach Addis (ab 561 £ inkl. Steuern; 7–8 Std.). Ab 1. September viermal wöchentlich von Addis nach Roba (30 km östlich von Dinsho). Mehr unter ethiopianairlines.com oder Tel. 0800 635 0644.
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