Wenn Sie an die nördliche Adria denken, wird Ihnen vergeben, wenn Sie an Italien denken – an Venedig, Rimini und Triest – oder an Kroatien, dessen reiche Küstenjuwelen sich von Rovinj bis Zadar und darüber hinaus erstrecken. Sie würden jedoch wichtige 47 Kilometer verpassen, die eindeutig zu Slowenien gehören, ein winziges Küstenstück, eingezwängt zwischen seinen Nachbarn, das unverhältnismäßig viele Leckereien enthält.
Kroatien könnte die Uferpromenade in diesem Teil der Welt vollständig in Beschlag nehmen, Meilen und Meilen atemberaubender Küsten von ähnlich großen Nachbarländern schnappen und eine große Anzahl von Besuchern anziehen, aber die slowenische Riviera – sitzt hübsch an der Spitze des slowenischen Istriens Südwesten des Landes – ebenso verlockend.
Die meisten Besucher dieses seit 1991 unabhängigen Landes mit einer Fläche von der Größe von Wales und nur einer Handvoll Millionen Einwohnern steuern direkt die Hauptstadt Ljubljana oder den zu Recht beliebten Bleder See an, aber ich hatte es gesagt schnurstracks zum Strand. Ein paar Stunden, nachdem unser Billigflieger auf die Rollbahn gelandet war, saßen wir also auf dem Dach des Hotels Piran in der gleichnamigen Stadt und tranken Margaritas, während die Sonne im Meer versank.
Die Fahrt entlang der Spitze der Halbinsel nach Piran bildet die Kulisse:Schauen Sie nach rechts, wenn die Straße einen Hügel hinaufführt, und Sie können die Fischerhafenstadt Izola sehen , darüber hinaus das industriellere Koper , deren Neuentwicklungen einen mittelalterlichen Kern umkreisen, und in der Ferne Triest in Italien. Auf der linken Seite weisen Schilder auf die Casinos und Bars des Ferienortes Portoro hin Z , Hecken öffnen sich zeitweise und geben den Blick auf die Salinen von Sečovlje frei , und in der Ferne Kroatien hockt friedlich.
Wir hatten nur ein langes Wochenende zur Verfügung, also machten wir uns am nächsten Morgen auf den Weg und erkundeten Pirans gepflasterte Straßen und labyrinthartige Gänge mit einem lokalen Führer. Die Stadt stammt aus dem Mittelalter, aber es war die venezianische Republik, die wirklich ihre Spuren hinterlassen hat; Einige Ecken des Zentrums sehen aus, als wären sie von dem berühmten Wasserzeichen auf der anderen Seite des Meeres geflogen worden, und tatsächlich ist Piran Venedig sehr ähnlich, wenn man die Menschenmassen und die Abwässer abzieht.
Ort der Orientierung ist der Tartini-Platz, ein ehemaliger Binnenhafen, dessen Gebäude und Statuen vielfältige Geschichten erzählen. Benannt nach Giuseppe Tartini, einem berühmten Geiger und Lokalmatador, dessen Statue stolz in der Mitte steht, ist das Zentrum der Stadt voller Botschaften für alle, die am richtigen Ort suchen.
Auf der einen Seite ist Casa Veneziana ein hellrotes Beispiel venezianischer gotischer Architektur, eine ehemalige Unterkunft für ein einheimisches Mädchen, das die Aufmerksamkeit eines venezianischen Kaufmanns auf sich zog, geschmückt mit den Worten „lasa pur dir “ („Lass sie reden“) als Antwort auf den Klatsch, der auf ihre Werbung folgte. Der Stadtpalast hingegen zeigt einen steinernen Löwen mit Flügeln, der ein offenes Buch unter seiner Pfote hält, wobei die entblößten Seiten darauf hinweisen, dass es in Friedenszeiten errichtet wurde. Der nahe gelegene Platz des 1. Mai ist ebenfalls voller geheimer Geschichten; Achten Sie auf Darstellungen von Recht und Gerechtigkeit vor dem steinernen Regenwassersammler und den Statuen, die Dachrinnen halten.
An anderen Orten und in Piran gibt es acht Kirchen, die leider aufgrund von Vandalen und Dieben geschlossen wurden, darunter die beeindruckende barocke St.-Georgs-Pfarrkirche aus dem 12. Jahrhundert, die eine atemberaubende Aussicht bietet. Auch die imposanten Stadtmauern und mehrere Familienattraktionen, vom Schifffahrtsmuseum bis zum Aquarium, sind Ihre Zeit wert.
An diesem Nachmittag wurden wir mit dem Schnellboot zu einer Ansammlung schwimmender Netze der Fonda Fish Farm gebracht, wo Tausende von Piran-Wolfsbarschen unter sorgfältiger Aufsicht zu riesigen gesunden Exemplaren heranwachsen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Fisch und Muscheln von höchster Qualität zu züchten, und sein Enthusiasmus war ansteckend.
Wir ließen unsere Tour mit einem Bad in der Adria am Betonstrand von Piran nach und beendeten den Tag im Pri Mari, einem familiengeführten mediterranen Restaurant und einer Autorenauswahl des Rough Guide. Die Besitzer, Mara und Tomi, überhäuften uns mit erlesenen slowenischen Weinen und endlosem Dank, als sie entdeckten, dass wir aus dem Buch stammten, das im Laufe der Jahre so viele Geschäfte eingebracht hatte, aber ihre Gastfreundschaft war vorbildlich, bevor sie wussten, wer wir waren. Zwei Steaks (denn das bestellt man natürlich an der Küste) waren köstlich und der Laden war voller glücklicher Kunden. Das Nachtleben von Piran scheint etwas ruhig, aber wir haben es geschafft, zwei Gitarristen zu finden, die Pink Floyd auf einer kleinen Tanzfläche spielen, und einen Mann, der Pina Coladas in einer Ecke des Hafens serviert, um das Ganze abzurunden.
Am nächsten Tag fuhren wir auf der Suche nach Wein ins Hinterland. Die Karstregion hinter der Küste ist mit Weinbergen und Olivenhainen bedeckt, durchsetzt mit Pfirsich- und Kirschbäumen und beherbergt Tausende von unterirdischen Höhlen (die Postojna und Škocjan Höhlen sind die bekanntesten).
Bald kamen wir bei Korenika &Moškon an, einem kleinen familiengeführten Weinkeller aus dem Jahr 1984. Der Ort geht eigentlich viel weiter zurück – die Familie produziert seit Ewigkeiten Wein – aber das kommunistische Regime machte dem für eine Weile einen Strich durch die Rechnung. Mehrere Stunden lang wurden wir mit goldgelben und pfirsichfarbenen Malvasia- und Paderno-Weißweinen und kräftigen, interessanten Rottönen wie dem lokalen Stolz und der Freude Refošk, einem dunklen Rubinrot und einer fast Portwein-ähnlichen Flüssigkeit, überhäuft.
Von hier aus wurden wir zum Fischfest am Wochenende nach Izola gefahren, einer lebhaften Versammlung von Einheimischen und einheimischen Touristen, die zum Hafen hinabsteigen, um Live-Musik, Kunsthandwerksstände und reichlich frittierten Fang zu genießen.
Am Sonntag rasten wir durch Portorož, Sloweniens Antwort auf die französische Riveria, aber ohne den dichten Verkehr und die Horden von Menschen, die Tat auf Bettlaken verkauften, zu den Salinen von Sečovlje.
Ein riesiger Nationalpark, der seit 700 Jahren Salz produziert und bis heute andauert, markiert die Grenze zu Kroatien und beherbergt eine Fülle von Wildtieren. Wir sprangen auf einen Golfwagen für eine Rundfahrt durch die endlosen Salzpools, bevor wir im hauseigenen Spa im Dreck badeten. Eingehüllt in Meersalz und Schlammpackungen inmitten dieser kargen Landschaft, fielen wir wie glückliche Nilpferde in Trance.
Zurück in Piran, bei einem abschließenden Abschiedscocktail, der die tieforangen Strahlen eines letzten slowenischen Spätsommersonnenuntergangs reflektierte, stießen wir auf unsere neue Entdeckung an:47 km sträflich übersehener Sommerspaß.
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Oberes Bild:Piran © Andrew Mayovskyy/Shutterstock
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