Von oben sieht die Rupununi-Savanne wie eine umgekehrte Topographiekarte aus. Die grünen Unebenheiten sind die mit dichter Vegetation bedeckten Hügel, während die braunen Vertiefungen und Kleckse die Wege der überlaufenden Flüsse während der Regenzeit anzeigen.
Vom Boden aus ist die Ankunft in der Savanne ein Schock für das System. Wir hatten gerade zwei Tage im Dschungelcamp am Flussufer in Surama verbracht, im feuchten Halbdunkel, mit wenig Sonnenlicht, das durch das dichte Blätterdach drang und die Luft vom Brüllen der Brüllaffen und dem Gesang der Frösche durchdrungen war. Wenn wir also im hellen Sonnenlicht auftauchen, mit Buschland und hohem Gras, das sich so weit das Auge reicht – unterbrochen von den hohen Ameisenfestungen, den schwerfälligen Formen der Riesenameisenbären und gelegentlich dem Strohdach eines indianischen Hauses in der Ferne – der Kontrast ist spektakulär.
Unser erstes Camp auf unserer Reise durch die Savanne ist Oasis, in der Nähe des Dorfes Annai – ein Boxenstopp für die überladenen Kleinbusse, die auf dem roten, unbefestigten „Highway“ zwischen Georgetown an der Küste und Lethem an der brasilianischen Grenze verkehren, sowie für die lokale Makushi-Indianer, die mit ihren robusten brasilianischen Geräten lange Strecken radeln. Wir kommen an einem solchen Radfahrer vorbei, der Pfeil und Bogen in der Hand hält – hier immer noch eine beliebte Jagdmethode.
Das nahe gelegene Dorf Rupertee ist bekannt für seine Schnitzereien aus rotem Hartholz, das für diese Gegend typisch ist. Als wir jedoch ankommen, stellt sich heraus, dass wir wahrscheinlich keine finden werden, da das ganze Dorf einem Fußballspiel zwischen zwei Mannschaften von Mädchen im Teenageralter aus rivalisierenden Dörfern beiwohnt. Sie spielen mit mehr Begeisterung als mit Finesse, laufen barfuß über Kies und planschen durch die nassen Teile des Spielfelds. Es ist ein fesselnder Anblick, der durch das potente fermentierte Maniok-Getränk, das herumgereicht wird, noch verstärkt wird.
Auf dem Rückweg werden wir von einer Flut biblischen Ausmaßes erfasst; die Fußwege werden zu Flüssen und was auf den ersten Blick wie eine missgestaltete Katze aussieht, die neben mir läuft, entpuppt sich als eine absolut riesige Kröte. Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Savanne nur von den Sternen und den Funken der Glühwürmchen erleuchtet. Auf dem Weg zur brasilianischen Grenze machen wir einen Abstecher entlang des Rupununi-Flusses zur Karanambu Lodge – einem abgelegenen, bezaubernden Ort, der Wildtiere und Tierliebhaber gleichermaßen anzieht. Die Standbilder von Bewegungssensorkameras rund um das Grundstück sind wie ein Who is Who der Säugetiere Guyanas, die man gesehen haben muss:Jaguare, Ozelots, Tapire, Riesenameisenbären, Capybaras.
Der Esstisch in der Lodge wird normalerweise von der 82-jährigen Diane McTurk geleitet, einer lokalen Legende und überlebensgroßen Figur, die für ihre Arbeit mit verwaisten Riesenflussottern berühmt ist. „Es sind nicht nur Otter“, sagt uns ihre Kollegin Adrienne in ihrer Abwesenheit. „Die Leute hierher kommen von weit her, um Diane verwaiste oder verletzte Ameisenbären, Tapire und sogar Jabiru-Störche zu bringen.“ Uns wurde die Geschichte des von Diane aufgezogenen Baby-Tapirs erzählt, der als Erwachsener zu ihr zurückkam, um gestillt zu werden, nachdem er von einem Jaguar verwüstet worden war. „Es wusste, wo es Hilfe holen konnte.“
Unser letzter Halt vor dem Rückflug von Lethem nach Georgetown ist das Makushi-Dorf Shulinab. Wir schlendern durch das Dorf, halten an der örtlichen Schule mit nur einem Raum, die von einer Horde neugieriger Kinder verfolgt wird, werfen einen Blick in das winzige Gesundheitszentrum mit Anti-AIDS-Plakaten und sprechen mit den Dorfbewohnern. Alle sind freundlich und einladend, anders als beispielsweise die Indianer aus peruanischen Hochlanddörfern, die Fremde oft mit Argwohn und Misstrauen betrachten, weil Außenstehende ihnen oft Schaden zugefügt haben.
Mehrere einheimische Rancharbeiter nehmen uns mit auf einen Ausritt durch die Savanne in Richtung der Kanuku-Berge, die den Einheimischen als „Berge des Lebens“ bekannt sind, und erzählen uns von der aufregendsten Zeit des Jahres in Rupununi – dem Osterrodeo in Lethem zieht Vaqueros an (Cowboys) von beiden Seiten der Grenze für ein wildes Wochenende mit Calf Roping, Bullriding und mehr. „Du musst früh da sein, sonst ist jeder Hängemattenplatz belegt“, warnen sie. „Wir haben ein paar Mal auf der Ladefläche eines Lastwagens geschlafen.“ Endlich lassen sie uns hinter sich und galoppieren kreischend und lassoschwingend auf ihre Herde zu. Üben vermutlich für das Rodeo.
Anna Kaminski war in Guyana, um für die bevorstehende neue Ausgabe von Rough Guides South America on a Budget zu recherchieren.