Seit 140 Jahren die Caledonian Sleeper befördert seit dem späten Abend in Passagiere London bis Sonnenaufgang in Schottland . Aber wie sehr hat es sich verändert? Der Reiseautor Ben Lerwill stellt fest, dass die Romantik des Bahnreisens auf dieser zeitlosen Reise nicht verloren gegangen ist.
Es ist 23 Uhr in der Hauptstadt. Die Londoner Euston Station ist zu keiner Tageszeit besonders anziehend, aber es ist fair zu sagen, dass sie sich zu dieser besonderen Stunde nicht von ihrer besten Seite zeigt. In der Halle befinden sich geschlossene Apotheken, ein paar verstaubte Pendler und eine kleine, aber spektakulär zerzauste Schlange für Burger King. In Wahrheit wenig, um die Sinne anzuregen.
Aber warte. Drüben auf Gleis 1 geht es ins grenzüberschreitende Abenteuer. Unter den verschiedenen Nachtzügen, die auf den Tafeln aufgeführt sind – der 23.34 nach Northampton und der 23.47 nach Watford Junction, Abfahrten, die nicht besonders aufregend sind – gibt es einen Zug, der erheblich weiter fährt.
Es ist da oben in Lichtern, mit einer Abfahrtszeit von 23.50 Uhr. Und wenn Sie sich an Bord quetschen, Sir, Madam, können Sie es sich im Salonwagen bequem machen und über die Liste der Single Malts nachdenken.
Zwischen England und Schottland gibt es seit mehr als 140 Jahren Übernachtungsdienste. Die aktuelle Inkarnation, bekannt als The Caledonian Sleeper, hat eine Reihe von Bedrohungen ihrer Existenz überstanden, sitzt aber derzeit hübsch auf dem Rücken einer frischen Investition von 150 Millionen Pfund, die bereits zu einer Überholung an Bord geführt hat.
Die Finanzierung wird schließlich bis 2018 eine brandneue Flotte vorsehen. Ich reise nach Edinburgh – geplante Ankunft um eher zu früh 7:22 – aber mein Zug fährt auch weiter nach Glasgow und Carstairs.
Der schottische Verkehrsminister hat, möglicherweise nach einem zu vielen schmerzerfüllten Billigflug, die Hoffnung geäußert, dass die neue Finanzierung dazu führen wird, dass der Caledonian Sleeper „selbst zu einem touristischen Anziehungspunkt wird … und ein Symbol für das Beste Schottlands wird“.
Es ist sicherlich eine unendlich attraktivere Aussicht als ein billiger Air Hop. Auf dem Bahnsteig werde ich von einem fröhlichen, karierten Begleiter begrüßt, der mein Ticket kontrolliert und nach meiner Frühstücksbestellung fragt. Dann bin ich dran und innerhalb einer Stunde sind wir weg.
Die Korridore sind eng (Sie würden sich kaum die Nase putzen, geschweige denn eine Katze schwingen) und die Kojen sind von der gleichen Art, aber es gibt genug Platz für ein Waschbecken, Stauraum und ein Bett in voller Länge. P>
Ich habe eine Zeitschrift, eine Flasche Wasser und eine kleine Packung Designer-Toilettenartikel zurückgelassen, darunter ein Fläschchen mit Kissenspray. Kissenspray? Ha! Nehmen Sie die 23.34 nach Northampton. Ich sitze in einem Einzelbett, aber es sind auch Doppelbetten verfügbar, ebenso wie sehr günstige „Schlafsitze“.
Beim Einsteigen bin ich überrascht, dass im Lounge-Wagen ein komplettes Late-Night-Menü angeboten wird:Hauptgerichte, schottische Käsebretter, Highland Ales und alles. Ich bestelle Haggis, Neeps und Tatties, weil es dort drauf steht und weil ich von Natur aus darauf programmiert bin, in einer solchen Situation eine solche Wahl zu treffen.
Ein adretter älterer Herr, der derweil am Nebentisch ankommt, der beim Einsteigen in den Waggon den Kellner gefragt hat, ob er seine falschen Zähne in der Kombüse spülen dürfe – „Nun, ja“, kommt die lächelnde, aber leicht erschrockene Antwort , „aber das hättest du wirklich in deiner Koje machen können“ – entscheidet sich für die Fischpastete.
Der alte Mann, der sich später vielleicht als ehemaliger Parlamentsabgeordneter entpuppt oder nicht, war in Henley und hat seinem Enkel beim Rudern zugesehen, erzählt er mir. Er ist auch ein Semi-Stammgast auf dem Caledonian Sleeper. "Oh, ich fange es wahrscheinlich viermal im Jahr", sagt er mir und beschäftigt sich mit einem kräftigen Glas Sauvignon Blanc. „Es ist sehr zivilisiert.“
Und so ist es. Beim modernen Reisen wird viel gehütet und gehetzt, aber nicht hier. Wenn wir uns bewegen, rollen wir langsam nach Norden. Sie sagen, dass schottische Politiker in den vergangenen Jahrzehnten regelmäßig Geschäfte bei Getränken im Lounge-Wagen gemacht haben. Es ist nicht schwer vorstellbar. Die Passagiere sind eine Mischung aus Geschäftsleuten und Individualreisenden – viele von ihnen ziemlich durstig – und das Personal ist seinerseits aufgeweckt und tolerant.
Ein Whiskey 1 Uhr morgens kommt und geht. Als namenlose englische Städte in der Nacht vorbeihuschen, entschuldige ich mich und ziehe mich in ein, wie ich froh bin, sehr bequemes Bett zurück.
Zu wenige Stunden später reißt mich ein Klopfen an der Tür aus dem Schlaf und entpuppt sich dann als vom Träger einer Kanne Tee und einer Ayrshire-Bacon-Rolle. Ich hebe die Jalousie hoch und setze mich auf. Draußen ist Schottland – niedrige grüne Hügel, Morgenlicht und Vieh. Ich denke:Daran könnte ich mich gewöhnen.
Innerhalb einer halben Stunde sind wir in Edinburgh Waverley, einem Bahnhof mit dem größten Vorzug, mitten im Geschehen zu sein. Da ist das Schloss, da ist die Princes Street. Die Altstadt erwacht mit Sonnenschein und der Tag, der vor uns liegt, gehört mir. Das ist, würde ich wagen, Reisen, wie es sein sollte. Und in Edinburgh ist es immer sonnig, oder?