Die Tzotzil-Maya zählen zu den markantesten Gemeinschaften Mexikos. Ihre einzigartige Religion verbindet traditionelle Überzeugungen mit dem Katholizismus – inklusive Tieropfern, Schamanen, Feuerwerk und kohlensäurehaltigen Getränken. Reiseschriftsteller Shafik Meghji, Co-Autor des Rough Guides zu Mexiko, lernte sie bei der Erkundung von Chiapas kennen.
Als wir in San Juan Chamula eintreffen, fordert unser Guide César uns auf, die Uhren eine Stunde zurückzustellen: „Wenn Sie die Leute hier nach der Uhrzeit fragen, antworten sie: ‚Gottes Zeit oder die neue Zeit?‘ Der Präsident kann die Zeit nicht ändern, sagen sie – nur Gott.“
Auf den ersten Blick wirkt dieses Dorf im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas wie viele andere in der Region: bescheidene einstöckige Häuser, Läden mit Farben, Töpfen, Erfrischungsgetränken und Tortillas; Frauen in bunt gewebten Trachten; faulenzende Streunhunde in der Sonne; Schuhputzer, die um Kundschaft werben; das Klingeln von Mobiltelefonen.
Doch die Tzotzil-Maya, die in Chamula und Umgebung leben, sind eine der markantesten Gemeinschaften Mexikos. „Neben ihrer eigenen Zeitzone haben sie eine eigene Sprache, Bräuche und Religion“, erklärt César.
Diese Religion synkretisiert vorspanische Maya-Glauben mit Katholizismus. Die Tzotzil leisteten den Spaniern im 16. Jahrhundert erbitterten Widerstand, waren im 18. Jahrhundert Zentrum einer großen Rebellion und klammern sich bis heute an ihre Unabhängigkeit.
César, Guide bei Alex und Raul Tours mit Familie im Dorf, führt uns zuerst zu einer einfachen, verwitterten Kirche am Ortsrand. Die Gräber draußen tragen Kreuze in verschiedenen Farben je nach Alter des Verstorbenen – eine herzzerreißende Menge weißer Kreuze markiert Babys.
Bevor Melancholie uns übermannt, lenkt uns César zum Haus eines spirituellen Führers. „Das Dorf hat über 120 geistliche Führer, die jährlich ernannt werden, um einen Heiligen zu betreuen. Für beliebte Heilige gibt es Wartelisten von 20 Jahren oder länger“, sagt er.
„Spirituelle Führer können Männer oder Frauen sein, müssen aber verheiratet sein. Sie mieten einen Raum für den Schrein und finanzieren dessen Pflege selbst.“
Der spirituelle Führer kauft gerade ein, doch seine Frau und Kinder zeigen uns den Zeremonienraum. Im Zentrum thront ein Schrein mit Kerzen, die mehrmals täglich entzündet werden, umgeben von Vorhängen aus Blättern und Blumen, die mehrmals jährlich erneuert werden.
Eine Flasche Pox – Zimt-aromatisierter Zuckerrohrbranntwein für Rituale – macht die Runde; er schmeckt wie grober Grappa.
Während wir nippen, zünden zwei Teenager Feuerwerkskörper direkt aus der Hand – ein Markenzeichen chamulanischer Rituale. Sie knallen den ganzen Besuch über unangekündigt und verleihen dem friedlichen Dorf Kriegsschauplatz-Charme.
„Chamula und umliegende Gemeinschaften verwalten sich weitgehend selbst“, fährt César fort, als wir den belebten Zentralplatz erreichen. Bei kürzlichen Wahlen versammelten sich einheimische Männer zum Abstimmen (Frauen sind ausgeschlossen) – mit erhobenen Händen, Jubel, Buhrufen und Steinen. Viele Gebäude zeigen noch zerbrochene Fenster.
Die Gemeinde betreibt eigene Schulen, Polizei – Beamte in schweren Wollmänteln mit Stöcken – und Gefängnis. „Zwei halb offene Zellen für Männer und Frauen setzen Kriminelle der öffentlichen Schande aus“, erklärt César. „Bei schweren Verbrechen droht Lynchjustiz – doch Kriminalität ist hier sehr niedrig.“
„Was auch immer Ihre religiöse Überzeugung ist, es ist eine zutiefst bewegende Erfahrung.“
Den Platz beherrscht die 200 Jahre alte Iglesia de San Juan Bautista: schlicht weiß mit türkisfarbenen Akzenten. Draußen unauffällig, öffnet sich innen eine fremde, doch seltsam vertraute Welt.
Keine Bänke, kein Altar; der Boden ist mit rutschigen Kiefernnadeln bedeckt. Einheimische aller Altersgruppen knien vor Heiligenstatuen in Holzkästen, singen, weinen oder beten leise. Weihrauch wabert, Spiegel verscheuchen böse Geister. Unabhängig vom eigenen Glauben: tief bewegend.
„Die Religion ist ein Synkretismus aus Maya-Tradition und Katholizismus“, sagt César. „Kein Vatikan-Einfluss, keine Bibel, keine Trauungen oder Beerdigungen hier. Nur ein Priester aus San Cristóbal de las Casas tauft monatlich.“
„Schamanen heilen und retten Seelen mittels Tieropfern vor dem Unterweltsgott.“
„Es wird geglaubt, dass Aufstoßen böse Geister freisetzt.“
Im rauchigen Dämmer beobachten wir eine Schamanin: Sie führt ein Huhn über den Körper einer Kranken, wischt es über bunte Kerzen und Sprudelflaschen – Farben symbolisieren Naturkräfte.
Sanft bricht sie ihm den Hals. „Die Frau kocht und isst es zu Hause“, sagt César. „Cola, Fanta, Sprite stehen für Kräfte wie die Kerzen – und werden getrunken, um durch Rülpsen Geister zu vertreiben.“
Stolz auf ihr Erbe – in Kleidung, Handwerk und Religion – sind sie doch modern: Neben traditioneller Heilkunst nutzen sie Medizin inklusive Verhütungsmittel.
Konversion zu anderen Glaubensrichtungen wird nicht geduldet; Ausgeschlossene leben im „Gürtel des Elends“ am Rand von San Cristóbal.
„Feuerwerk hallt wider, der Duft von gerösteten Kürbiskernen erfüllt die Luft.“
Zum Abschluss fahren wir nach San Lorenzo Zinacantán, umgeben von Blumenfeldern. Ähnlicher Glaube, doch stärkerer katholischer Einfluss: Kirche mit Bänken, kein Nadelboden. Im Mai döst ein Führer nach nächtlichem Ritual; ein Plastik-Weihnachtsmann jault Endlosschleifen.
Bei einer Prozession besuchen wir eine Familie, sehen Poncho-Weberei und kosten frische Tortillas.
„Viele Evangelikale aus aller Welt missionieren hier: ‚Ihr seid unzivilisiert!‘ Doch die Tzotzil haben eine reiche Kultur und leben lang, glücklich und stressfrei“, betont César, während Feuerwerk knallt und Kürbiskerne duften.
Die Tzotzil-Maya in Chamula tolerieren tagsüber respektvolle Touristenbesuche, verbieten aber Fotos ohne Erlaubnis. Früher kam es zu Gewalt gegen aufdringliche Fotografen.
Shafik Meghji ist Co-Autor der neuen Auflage des Rough Guides zu Mexiko. Blog: www.unmappedroutes.com, Twitter: @ShafikMeghji.
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