Yellowstone-Nationalpark verzeichnet in den letzten Jahren Rekordbesucherzahlen – doch zu welchem Preis? Als erfahrene Reisende Georgia Stephens reiste ich tief in den Wyoming-Teil des Parks ein, um den Massentourismus und seine Folgen für Amerikas größte Wildnisgebiete zu beleuchten.
Die wilde, friedliche Schönheit des Trout Lake fasziniert: Das Sonnenlicht bricht sich im Wasser wie auf einem Baum, nährend und rein. Ich kam nach Yellowstone, um echte, unberührte Wildnis zu finden – einen menschenleeren Ort. Vor drei Tagen entdeckte ich ihn, nur eine Meile von der Straße entfernt.
In der Nachmittagssonne kauerte ein Weißkopfseeadler auf einem sonnenverbrannten Ast eines toten Baums und beobachtete die Enten, die locker über den See glitten. In der Nähe umkreiste eine Bisonherde ein Wäldchen, ihr zufriedenes Grunzen hallte wie ein Räuspern wider.
Ich verharrte im hohen Gras, starrte auf die Wasseroberfläche und die welligen Bergreflexionen. Jede Brise verwandelte mich in pure Energie. Der Duft von Kiefernnadeln, frischem Harz und Schlamm lag in der Luft.
Solche Ruhe wird im Park sonst rar. Die Besucherzahlen explodierten: Allein von 2014 bis 2016 stiegen sie um 21 % auf 4,25 Millionen.
Beim Durchfahren des Nordeingangs passierte ich das Zitat aus dem Gründungsgesetz vom 1. März 1872, eingraviert im Roosevelt Arch: „Zum Nutzen und Vergnügen der Menschen“.
Doch für solche Massen war der Park nie konzipiert. 1904 besuchten nur 13.727 Menschen diesen Ort. Gerade die Wildnis, die Besucher anzieht, verdünnt sich nun.
Ich erkundete den Park eine Woche, bevor ich Trout Lake fand – und verstand schnell seinen Reiz.
Es beginnt mit den Bergen, die wie schlafende Drachen zischen und Dampfwolken ausstoßen. Tausende heiße Quellen malen metallische Regenbögen: Batteriesaure-Orange, mineralisches Duschgel-Blau. Überall blubbert es in Schlammtopfs.
In der Dämmerung hielt ich an, um einen großen männlichen Grizzly zu beobachten, der über Swan Lake Flat zur Straße schlenderte. Andere taten es auch – Bremslichter glühten wie Glühwürmchen.
Das Land pulsiert lebendig, eine Mondlandschaft aus aufgequollener Erde. Kein Wunder, dass Yellowstone als erster Nationalpark weltweit neuen Naturschutz inspirierte.
Doch der Wendepunkt ist erreicht. 2015 meldeten Ranger über 52.000 Ressourcenverstöße.
Thermische Merkmale wurden zerstört, geschützte Tiere gestört, Autounfälle stiegen um 167 % durch Fahrlässigkeit und Bärenstaus.
Bärenstaus: Verkehr stockt bei Grizzly-Sichtungen am Straßenrand – ein eigenes Phänomen.
Nicht jeder Besucher ist rücksichtsvoll. Seit 2010 brüten Trompeterschwäne nicht mehr. Menschen trieben sie durch offene Wanderwege ins Wasser, wo Adler die Küken fraßen. Der Park verlängerte Schließungen bis September – doch Wanderer murrten. Heute leben nur 29 Paare.
Tiere sind nicht die Einzigen in Gefahr. Mit steigenden Zahlen mehren sich Unfälle: „Frau von Bison aufgespießt“, „Mensch in heißer Quelle aufgelöst“.
Vor Tagen sah ich erneut einen Grizzly: Eine Frau stieg aus, ging auf ihn zu, drehte sich um und machte ein Selfie – undenkbar in einem Safaripark.
Tage später kehrte ich mit Tyrene Riedl, einer Wildtier-Expertin mit enzyklopädischem Wissen, zurück.
Ihr blonder Zopf lugte unter einer schneebedeckten Wollmütze hervor. Das Parkwetter ist unbeständig – wir gerieten in einen Schneesturm.
Ich erzählte vom Bärenstau. „Manche erwarten Nat-Geo-Szenen“, sagte Tyrene. „Yellowstone ist wildes Ökosystem – Sichtungen sind nie garantiert.“
Ich sprach mit „Bucket-List“-Reisenden: Sie hetzten Highlights ab, verpassten das Wesentliche.
Vor meiner Reise interviewte ich David Quammen, Autor von Yellowstone: A Journey Through America’s Wild Heart. „Ressourcen und Erlebnisqualität sind endlich. Steigende Nachfrage kann nicht bedient werden.“
Lösung: Besseres Management. „Auto-Verbote? Shuttles? Tore schließen? Reservierungen?“, überlegte er. Superintendent Dan Wenk: „Alle Optionen offen.“
Kurzfristig: Mandarin sprechende Ranger, Bärenstau-Schulungen. Besucher können helfen – trotz Budgetkürzungen beim Park Service.
Reisen Sie außerhalb Juni-August (über 50 % der Besucher). Nehmen Sie Müll mit. Gehen Sie abseits: Nur 1 % wandert über eine Meile – finden Sie Ruhe.
Am Trout Lake: Schnee pudert Tannen. Unsere Spuren die einzigen. Enten huschen, Gänse rufen, Adler thront.
Tyrene: „Das ist Yellowstone ohne Menschen: Ununterbrochen natürlich.“
Georgia übernachtete auf Bridge Bay Campsite und Madison Campground im Yellowstone National Park, Grey Wolf Inn & Suites in West-Yellowstone und Best Western Plus Grantree Inn in Bozeman.
Kopfzeilenbild und Bilder 1-6: Georgia Stephens. Bilder 7–11: Peter M. Graham/Flickr; Pixabay/CC0; Pixabay/CC0; Pixabay/CC0/Georgia Stephens.