„Die Perser nannten diesen Platz Naqsh-e Jahan, die halbe Welt – ihn zu sehen bedeutete, die halbe Welt gesehen zu haben“, erklärt Samira Ahmed in der BBC-Serie Art of Persia. Ihr Gesicht leuchtet vor Freude, als sie den großen Platz in Isfahan betrachtet. Diese faszinierende Dokumentation taucht tief in die reiche Geschichte und Kultur des Iran ein, einst Persien genannt. Aus meiner Londoner Wohnung heraus, inmitten eines drohenden Lockdowns, reise ich gedanklich zurück: Ich habe die halbe Welt bereits gesehen.
Eine meiner frühhesten Reiseerinnerungen verbindet sich mit diesem Platz in Isfahan. Meine große Familie traf sich hier nach einer Fahrt mit Taxis und Jeeps durch die Stadt.
„Vorsicht mit dem Samowar, Zara! Nimm zwei Hände!“, rief mein Onkel, während er durch den Verkehr jagte und ein Auge auf die kostbare Kupferurne mit dem heißen Tee richtete. In Iran gibt es kein Treffen ohne dampfenden Chai, starken schwarzen Tee, und ohne opulente Mahlzeiten. Das Teilen von Essen auf dem Naqsh-e-Jahan-Platz wird zum Ritual, wie ein Picknick in den grünen Bereichen – eine wahre iranische Kunst.
Picknick-Gesellschaften breiten sich aus, plaudern über Hochzeiten und genießen herzhafte Speisen. Tupperware-Pyramiden werden gereicht, enthüllen Safranreis in sattem Orange, schichtweise Sabzi-Kräuter in tiefem Grün. Knackfrische Gurken mit Salz, saftige Kebabs und das spritzige Aroma von Sumach erfüllen die Luft.
„Wer hat den Tahdig?“, fragte mein Vater über den persischen Teppich hinweg. Dieser knusprige, goldene Reiskuchen am Topfboden ist der Star jeder Mahlzeit, um den sich jeder streitet.
Nahe dem Platz erstreckt sich der Bazar-e Bozorg mit jahrhundertealten Ständen. Bärtige Handwerker weben feinste Perserteppiche in Gold, Purpur und Schwarz. Das Klirren von Metall hallt wider, während Tabletts geschmiedet und Armreifen graviert werden – alles zum Feilschen einladend.
Der Naqsh-e-Jahan-Platz, UNESCO-Weltkulturerbe, misst 512 m Länge und 163 m Breite und zählt zu den größsten der Welt. Erbaut von Shah Abbas dem Großen als Herz seiner neuen Hauptstadt, bewahrte er einst die Juwelen des Safawiden-Reichs. Heute erklingen Pferdehufe bei Kutschfahrten, Familien planschen in Springbrunnen, Paare genießen romantische Runden.
Der Gebetsruf dominiert, Gläubige in Pullovern und Tschadors strömen zur Masjed-e Shah. Ihr Portal aus 1611 blendet mit Ozean-, Saphir- und Azurblau-Kacheln.
In der Moschee erhebt sich die Kuppel auf 36 m innen, außen 51 m. Unter ihr hallt das Echo – als Kind wetteten wir, wie viele Male es widerhallt: Bis zu 50 Echos messbar, für das Ohr etwa zehn.
Auf der Masjed-e Sheikh Lotfollah tanzen Lichter auf cremefarbenen und rosafarbenen Kacheln, erbaut im 17. Jahrhundert ohne Minarett. Farben wechseln mit dem Sonnenlicht – eine natürliche Show.
Zurück in London höre ich Samira: „Isfahan ist eine außergewöhnliche Galerie islamischer Architektur“, vor dem Pol-e Si-o Seh mit 298 m Länge.
Ich lächle und verspreche mir: Nach dem Lockdown kehre ich zurück, um die halbe Welt wiederzusehen – und halte den Samowar fest mit beiden Händen.