„Die Perser nannten diesen Platz Naqsh-e Jahan Square, die halbe Welt, was bedeutet, ihn zu sehen bedeutete, die halbe Welt zu sehen“, erklärt Samira Ahmed. Die Freude, den großen Platz vor ihr angelegt zu sehen, spricht Geschichten aus ihrem Gesicht, ein breites Grinsen taucht allmählich auf. Sie ist in Esfahan, um die faszinierenden Geschichten dieses großartigen Denkmals für BBC Fours Art of Persia zu erzählen – eine exquisite Serie, die sich mit der Geschichte und Kultur des verführerischen Landes Iran befasst, das einst als Persien bekannt war. Ich sitze vielleicht gerade in meiner Londoner Wohnung in einem drohenden Lockdown, aber ich habe einmal die halbe Welt gesehen.
Eine meiner frühesten Erinnerungen an Reisen im Iran ist das Bummeln über genau diesen Platz in Isfahan. Meine Familie (zu viele Mitglieder, um sie zu zählen) und ich fuhren mit Taxis und Jeeps mit offenem Wagen quer durch die Stadt, um uns hier wieder zu treffen.
„Vorsicht mit dem Samowar Zara, meine Liebe, du brauchst zwei Hände!“ Mein Onkel schrie zum Heck des Wagens hinüber, während er durch das Dröhnen anderer Fahrzeuge raste, ein Auge auf die Straße gerichtet, ein Auge auf die Kupferurne, in der sich die kostbare Flüssigkeit befand. Denn natürlich können die Iraner keine Versammlung ohne ein Glas dampfenden Chai haben , Schwarzer Tee. Und die Iraner können sich nicht ohne riesige Essensangebote treffen. Das Teilen von Essen auf dem Naqsh-e Jahan-Platz erfolgt in Form eines Picknicks in den Bergen – eine Art Kunstform im Iran.
Picknicker strömen in Scharen zu den üppigen grünen Flecken des Platzes, um sich auszubreiten, darüber zu klatschen, wer wen heiratet, und sich der herzhaften iranischen Küche hinzugeben. Pyramiden aus Tupperware aus Kunststoff werden wie Pass the Parcel herumgereicht, während der Deckel abgezogen wird, um das farbenfrohe Innere der Wanne freizulegen. Das Gebrüll der Rottöne von Safranreis wogt heraus, während das tiefste Grün von Sabzi , Kräuter, werden in die Behälter geschichtet. Winzige Gurken mit einem Spritzer Salz werden wie ein Apfel zerkaut, während weiche, saftige Kebabs hineingebissen werden, während das spritzige Zischen von Sumach in die heiße, feuchte Luft eindringt.
„Wer hat den tahdig ?” Mein Vater rief über den persischen Teppich hinweg und tröstete uns, während wir uns darauf niederließen und picknickten. Tahdig ist die knusprige, knusprige, goldene Kartoffel, die auf dem Boden eines Topfes Reis zu finden ist – und darum streitet sich jeder Iraner bei den Mahlzeiten.
In der Nähe des Naqsh-e Jahan-Platzes, wo es in Bazar-e Bozorg endlose Stände traditioneller Handwerker gibt, gibt es weitere Goldflecken. Die Teile des Basars, die an den Platz grenzen, sind über tausend Jahre alt. Schnauzbärtige Männer mittleren Alters hocken über den feinsten Perserteppichen. Dünne Nadeln, die sich in und aus der Farbdecke weben – schimmerndes Gold, samtiges Purpur und kräftiges Schwarz – fallen alle ins Auge. Ringe aus Klirren, Klirren, Klirren und Klopfen, Klopfen, Klopfen reisen über den Markt, während Handwerker große Metalltabletts abschlagen und hübsche Metallarmbänder mit feinen Details versehen, um die alles gefeilscht werden kann.
Der Platz ist der Dekadenz nicht fremd. Naqsh-e Jahan, ein UNESCO-Weltkulturerbe, schwebt durch den weitläufigen Raum, der sich über eine Länge von 512 m und eine Breite von 163 m erstreckt, und gilt als einer der größten Plätze der Welt. Auf dem Platz wurden einst die Juwelen des Safavid-Reiches aufbewahrt. Es war die Schöpfung von Shah Abbas dem Großen und stand stolz als Herzstück seiner neuen Hauptstadt. Seit dieser Zeit hat sich auf dem Platz wenig verändert – abgesehen davon, dass die einsamen Torpfosten an beiden Enden nicht mehr verwendet werden. Sie waren einst maßgeblich an den Polospielen beteiligt, die vor etwa 400 Jahren ausgetragen wurden. Heute ist nur noch das Klatschen von Pferdehufen zu hören, zusammen mit dem Klacken und Klappern einer Kutsche nicht weit dahinter. Müde Beine können sich ausruhen, während sie dich durch diesen mächtigen Raum tragen. Familien mit kleinen Kindern kichern, während sie versuchen, im bezaubernden Abendlicht zu den funkelnden Springbrunnen zu gelangen, während junge Paare die malerische Fahrt genießen und die Augen auf den Platz richten – und sich gegenseitig.
Das lauteste Geräusch auf dem Platz ist der brüllende Gebetsruf, der in alle seine herrlichen Ecken schallt. Männer in langärmligen Pullovern und Frauen in schwarzen Tschadoren wuseln umher , Bedeckungen, marschieren zum Masjed-e Shah, um ihre täglichen Gebete auszuführen. Sie vergessen fast, sich die großartige, majestätische Kachelausstellung am Eingang der Moschee anzusehen. Das Portal steht seit 1611 und heißt Gläubige willkommen. Ozean, Saphir und Azurblau blenden und spiegeln sich im Abendlicht – es ist kein Stück kahle Wand in Sicht.
Die Moschee hallt nach innen. Das Hauptheiligtum des Gebäudes beherbergt eine riesige Decke, die sich bis zu 36 m erstreckt – das Äußere erhebt sich auf 51 m und es ist dieser leere Raum dazwischen, der große, wogende Echos projiziert. Als Kind stampfte ich mit meinen staubigen Turnschuhen auf die schwarzen Pflastersteine unter der Mitte der Kuppel, während der Rest meiner Familie auf das Geräusch lauschte. Es würde immer einen Wettlauf geben, wer das Echo zuerst hören konnte. Das zerbrechliche menschliche Ohr kann in diesem Bereich nur etwa zehn Echos hören, während Wissenschaftler berichten, dass fast fünfzig Echos gemessen werden können.
Auf der Kuppel der Masjed-e Sheikh Lotfollah tanzen Lichtprojektionen. Es wurde im frühen 17. Jahrhundert zu Ehren des Schwiegervaters von Schah Abbas I. erbaut und ist ein beeindruckendes Stück islamischer Architektur, aber interessanterweise besitzt es weder einen Innenhof noch ein Minarett. Aber was es besitzt, sind zarte cremefarbene und hellrosa Kacheln, die sich rund um die Kuppel gegenseitig anstoßen. Das Portal zeigt satte gelbe Motive, während ein Spaziergang durch das Heiligtum tiefblaue Kacheln zeigt. Die Farben der Fliesen ändern sich im Laufe des Tages nach und nach – denn Sonnenlicht und Mosaik bieten die perfekte Lichtshow.
Als die Nacht in meiner mosaiklosen Wohnung in London hereinbricht, werde ich in den gegenwärtigen Moment zurückversetzt, als ich höre, wie Samira ihre Erklärung über den Naqsh-e Jahan-Platz und die Stadt abschließt.
„[Esfahan] ist heute eine außergewöhnliche Galerie islamischer Architektur“, erzählt sie, während die Kamera Pol-e Si-o Seh, eine 298 m lange Brücke, zeigt. Ich kann zu diesem Zeitpunkt nur Samiras Stimme hören, aber ich weiß, dass sie hinter der Kamera lächelt.
Ich lächle auch, während ich mir selbst ein Versprechen gebe. Ein Versprechen, dass ich, wenn der Lockdown endet und das süße Reisen wieder hell erstrahlt, die halbe Welt wiedersehen werde. Und ich werde daran denken, den kostbaren Tee-Samowar mit zwei Händen zu umklammern.