Indigene Gemeinschaften in Costa Rica ist relativ unbekannt und wird oft übersehen, daher ist ein Besuch ein wirklich faszinierendes und authentisches Erlebnis. Im abgelegenen Bribrí-Dorf Yorkín sind Männer und Frauen gleichberechtigt und erhalten ihren Lebensunterhalt durch Landwirtschaft, Fischerei und Jagd. Rough Guides-Autorin Anna Kaminski traf die Frau hinter dem Kollektiv.
Unser motorisiertes Einbaum-Kanu fährt langsam den Bribrí-Fluss hinauf, mit dichtem Dschungel, der auf beiden Seiten auftaucht, und die Luft schwer mit dem Versprechen von Regen. Die Stille um uns herum wird nur durch das Plätschern des Wassers und das hektische Flattern der Sittiche über uns unterbrochen. Es ist der Beginn der Trockenzeit und Teile des Flusses sind bereits seicht; Victor, unser Führer, springt regelmäßig in das sich schnell bewegende, knietiefe Wasser, um dem Bootsmann zu helfen, unser Boot zu tieferen Stellen zu steuern. Sogar der Weg zum Bootssteg war ein Abenteuer – eine Fahrt von Puerto Viejo de Talamanca durch die Stadt Bribrí und dann eine Fahrt entlang einer holprigen Piste mit Bachüberquerungen zu dem Pfad durch die Zuckerrohrfelder, der zur Bootsanlegestelle führt .
Schließlich kommt eine Ansammlung strohgedeckter Hütten am Flussufer in Sicht. Wir haben unser Ziel erreicht:Yorkín, ein abgelegenes Dorf mit 210 Bribrí, das direkt gegenüber der Grenze zu Panama liegt.
Obwohl Costa Rica als Reiseziel sehr beliebt ist, wird die indigene Bevölkerung des Landes oft übersehen, da sie relativ unbekannt ist. Die acht indigenen Gruppen Costa Ricas – die Boruca, Bribrí, Cabecar, Guaymí, Huetar, Maleku, Matambú und Térraba – zählen etwas mehr als 100.000 und verteilen sich auf 22 Reservate, von denen sich die größten im südöstlichen Teil des Landes nahe der Karibikküste befinden . Die Bribrí machen ungefähr ein Drittel dieser Bevölkerung aus, und alle Gemeinschaften stehen vor ernsthaften Herausforderungen – obwohl sie 1994 das Wahlrecht erhalten haben – wie zum Beispiel, die Regierung daran zu hindern, in ihr Land einzudringen, und die traditionelle Kultur und Sprache zu bewahren.
Wir werden von Bernarda empfangen, einer robusten Frau Ende dreißig, mit einem bereitwilligen Lächeln und geflochtenen Haaren. Sie führt uns zu einem großen erhöhten Gemeinschaftsraum, der von einem konischen Dach aus geflochtenen Palmwedeln gekrönt wird. Ich frage sie nach dem Schild über der Tür, auf dem „Stibrawpa“ steht, was wohl „Frauen, die Kunsthandwerk machen“ bedeutet.
„Das ist der Treffpunkt des Frauenkollektivs, das ich vor zwanzig Jahren gegründet habe. Ich war erst neunzehn Jahre alt; es war am Anfang sehr harte Arbeit. Als ich vierzehn war, bekam ich mein erstes Baby. Ich wollte ein besseres Leben für ihn als das, was wir hatten, also ging ich mit achtzehn für ein Jahr an die Universität in Alajuela, um Tourismus und Gleichberechtigung zu studieren. Meine Idee war es, Wege zu finden, die Bribrí-Kultur zu bewahren und Außenstehende darüber aufzuklären. Nachhaltiger Tourismus also.“
Das Kollektiv hat jetzt eine eigene Schule mit 53 Schülern aus vier verschiedenen Bribrí-Gemeinden (darunter zwei von jenseits der Grenze in Panama), die die indigene Sprache lernen; nur die Hälfte der Bribrí-Bevölkerung sprach es früher.
„Dies ist die einzige Gemeinde in Costa Rica, in der Machismo [der Glaube an die Vorherrschaft von Männern über Frauen] wurde ausgerottet; Männer und Frauen arbeiten auf Augenhöhe zusammen“, erklärt Bernarda. Dies ist besonders einzigartig, da die Bribrí normalerweise eine matrilineare Gesellschaft sind, also können nur Frauen erben und wenn ein Mann heiratet, muss er zu seinen Schwiegereltern ziehen.
Letztes Jahr besuchten 4000 Menschen diese Gemeinde, einige, um beim Wiederaufbau von Häusern nach den Überschwemmungen von 2008 zu helfen, und andere, um mehr über die Lebensweise der Bribrí zu erfahren, und übernachteten in „Stibrawpa 2“ – einem weiteren strohgedeckten Gebäude.
Wir schlendern über einen Feldweg, der an den Häusern vorbeiführt, und Bernarda zeigt mir ihre Kakao- und Bananenernte, die nach Italien und in die USA exportiert werden. Für ihre eigene Nahrung fischen die Bribrí mit scharfen Pfeilen und jagen einmal pro Woche Agouti (ein nagetierähnliches Tier, das in Süd- und Mittelamerika verbreitet ist).
Auf der Lichtung bei der Kochhütte liegt ein kleiner Haufen Kakaobohnen auf einem Steintablett verstreut. Wir alle zerkleinern abwechselnd die Bohnen mit dem mitgelieferten Mahlstein, dann wird die Mischung durch die Metallmühle gegeben und hinterlässt eine wunderbar aromatische braune Paste. Eine der Frauen mischt etwas von der Paste mit kochendem Wasser und Zucker und präsentiert mir den besten heißen Kakao, den ich je hatte. Die Bribrí-Mythologie besagt, dass Gott einst eine Frau in einen Kakaobaum verwandelte und infolgedessen nur noch Frauen dieses köstliche Getränk zubereiten dürfen.
Wir versuchen uns im Bogenschießen und setzen uns dann zu einem einfachen Mittagessen mit Hühnchen mit Reis, Bohnen und Maniok, als ein Regenguss schließlich losbricht und die Männer – die ein Dach für ein neues Haus in der Nähe gewebt haben – dazu veranlasst, in Deckung zu gehen . Bernarda erzählt uns, dass ein solches Dach, geflochten aus eng geknüpften Palmwedeln, bis zu acht Jahre halten kann.
Als die Dämmerung hereinbricht und wir uns darauf vorbereiten, den Ältesten zuzuhören, die Bribrí Geschichten über die Schöpfung am gemeinsamen Feuer erzählen, denke ich darüber nach, wie zufrieden die Dorfbewohner trotz (oder vielleicht wegen) ihrer relativen Isolation und der Einfachheit des Alltags zu sein scheinen. Angesichts der hartnäckigen Bemühungen von Einzelpersonen wie Bernarda scheint es, dass diese Lebensweise noch eine Weile überdauern kann.
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