In einem Abenteuer nur für die mutigsten Wanderer bewältigt David Leffman die Rhyolithhügel, schwarze Sandwüsten und die eisigen Gletscherkappen des 55 km langen Laugavegur-Wanderwegs von Landmannalaugar nach Skógar.
Whiteout. Fünf Stunden nach einer fünftägigen Wanderung steckte ich bereits in einem Schneesturm fest. Ich konnte meine Füße durch den stechenden, windgetriebenen Schnee kaum sehen, geschweige denn den nächsten gelben Pfosten, der die Route markierte. Ich war unterhalb von Hrafntinnusker, einer mit Geröll übersäten Hügelkuppe aus Obsidian – schwarzem Vulkanglas. Und irgendwo auf der anderen Seite des Kamms, wahrscheinlich weniger als 500 m entfernt, war die Schlafbaracke, in der ich die Nacht verbringen wollte. Ich hoffte nur, dass es keine weiteren fünf Stunden dauern würde, um dorthin zu gelangen.
Warum auf dem Laugavegur-Pfad wandern?
Es gibt viele Gründe, den Laugavegur-Trail in Angriff zu nehmen. Die 55 km lange Wanderung durch das südliche Landesinnere Islands zwischen natürlichen heißen Quellen und vulkanischem Ödland bei Landmannalaugar und dem wunderschönen Hochlandtal Þórsmörk. Aber das Wetter, das regelmäßig üble, stürmische Winde über die Hochlandpässe entlang der Route treibt, gehört wahrscheinlich nicht dazu. Die Landschaft sollte spektakulär sein – Rhyolithhügel mit orangefarbenen Kiesstreifen, blassblaue Bergseen, schwarze Sandwüsten und die titanischen, eisigen Massen von Gletscherkappen, die darüber schweben – aber ich hatte noch nichts davon gesehen.
Anreise nach Álftavatn
Die Fortschritte auf dem Trail waren langsam. Gelegentlich ließ das Gewitter lange genug nach, um eine Kompasspeilung auf den nächsten Leitpfosten vorzunehmen. Ich musste dann blind seiner Linie folgen und versuchte, Reisende zu vergessen, die sich verirrt hatten und unter ähnlichen Bedingungen auf Islands inneren Gleisen starben. Aber schließlich wurde die Hrafntinnusker-Baracke erreicht. Am nächsten Tag hatte sich der Schneesturm aufgelöst und hinterließ einen Meter Schnee und eine klare Sicht, die sich von der Rückseite des Plateaus bis hinab zu leuchtend grünen kegelförmigen Hügeln erstreckte, die Álftavatn (Schwanensee) flankierten. Von hier aus war bei unerwartetem Sonnenschein, der heiß genug war, um sich bis auf ein T-Shirt auszuziehen, eine Ebene aus vulkanischem Sand zu überqueren. In der Nähe der Innri-Emstruá-Brücke, über einen Fluss, der durch die Schneeschmelze furchterregend angeschwollen war, wurde eine Herde Islandpferde nach einer jahrhundertealten Routine auf die Sommerweide getrieben. Ich verbrachte den Abend auf einem felsigen Grat mit Blick auf die Mýrdalsjökull-Eiskappe im Süden und genoss die Stille und das weite Panorama der Gletscher, die sich über die Landschaft darunter ausbreiteten.
Die Þröngá erreichen
Einen Tag später stand ich am Þröngá, dem bisher tiefsten, nicht überbrückten Fluss, damals aber glücklicherweise nur hüfttief. Manchmal müssen Sie warten, bis der Pegel sinkt, bevor Sie versuchen, ihn zu überqueren. Am anderen Ufer war Þórsmörk und ein auffallender Szenenwechsel. Nach der spartanischen, eingeschränkten Palette der letzten Tage überwältigten mich plötzlich üppige Farbtupfer, Blüten und dichtes Zwergbirkengestrüpp. Das tiefe Tal von Þórsmörk verläuft von Ost nach West entlang des verschlungenen Oberlaufs des Flusses Krossá, der von Eiskappen gespeist wird, die auf die umliegenden Plateaus herabstürzen. Nirgendwo in ganz Island gibt es einen attraktiveren Ort, mit einer Vielzahl von Wanderwegen entlang niedriger Gipfel und Geröllhalden, um Sie aktiv zu halten.
Trekking in den Bergen nach Skógar
Wenn Sie Þórsmörk erreicht haben, warum dort anhalten? Ich beschloss, weiter nach Süden über die Berge nach Skógar und zur nächsten Hauptstraße zu fahren. Ich fragte den Ranger von Þórsmörk, einen harten, freundlichen jungen Mann, wie lange diese 25 km lange Wanderung dauern würde. Er betrachtete mich kurz. „Für dich schätze ich acht Stunden. Aber es ist schwer zu wissen. Siehst du diesen Grat?“ Er zeigte auf den Rand des Morinsheiði-Plateaus hoch über uns. "Drei Stunden reichen aus, um dorthin zu gelangen. Obwohl ich es gestern während einer Rettungsaktion in fünfundvierzig Minuten gefahren bin."
Morinsheidi nach Heljarkambur
Drei Stunden später, über den messerscharfen "Cat's Spine Ridge" (Danke, wer auch immer die Kette hier seit meiner letzten Reise installiert hat), war ich tatsächlich bei Morinsheiði, einem flachen Pfannkuchen aus Lehm und eiszerbrochenen Kieseln, mittendrin das war ein sandgestrahlter hölzerner Wegweiser, der leer in drei Richtungen zeigte. Dann kam eine schmale, 50 m lange Querung bei Heljarkambur:Isländer, ich weiß, ihr seid hart, aber ein sechs Zoll breiter Pfad mit einer senkrechten Klippe, die auf der einen Seite abgesichert ist, und einem 90 m hohen Abgrund auf der anderen Seite, verdient wirklich ein Warnzeichen. Dahinter war ein steiles Schneefeld – ein mühsamer Aufstieg ohne Steigeisen, ich beneidete Wanderer, die in die andere Richtung kamen und einfach herunterrutschten. Dann ein frisches Lavafeld, ein noch rauchendes Andenken an den Ausbruch von 2010 unter der Eiskappe des Eyjafjallajökull, dessen Aschewolke Flugzeuge in ganz Europa zum Boden brachte. Dies brachte den Isländern ein perverses Gefühl des Stolzes ein, die seit langem daran gewöhnt waren, von der internationalen Gemeinschaft ignoriert zu werden. Auch eine große Belustigung, als sie ausländischen Journalisten zuhörten, die versuchten, „Eyjafjallajökull“ (aey-yar-fyatla-yerkutl) auszusprechen.
Von hier aus begann abrupt der Abstieg nach Skógar. Der Schnee der letzten Stunden war plötzlich weg und mein Tempo beschleunigte sich. Allerdings wieder gebremst durch eine Brücke über eine Flussschlucht, eine kurze Holzkonstruktion, deren hintere Stufen fehlten:nichts anderes, als meinen Rucksack am Ende abzusetzen und die Aufbauten hinunterzuklettern. Der Laugavegur-Pfad folgte dem Fluss, der stetig größer wurde und eine immer tiefer werdende Schlucht durch das Moorland schnitt. Jede Windung wird von immer höheren Kaskaden geschmückt, die am Skógarfoss-Wasserfall gipfeln und in einem 62 m hohen Vorhang aus Nebel und Lärm direkt vom Plateau abfallen. Nistende Eissturmvögel – technisch gesehen Seevögel, mit der Küste in der Ferne über eine ebene Ebene – kreisten in der Gischt ein und aus, als ich die Stufen an der Seite der Fälle hinabstieg zu einer grünen Wiese und dem winzigen, dünn ausgebreiteten Weiler Skógar.
Tipps zum Wandern auf dem Laugavegur-Pfad
Der Laugavegur-Wanderweg ist nur von Juni bis Ende August geöffnet (genaue Daten sind wetterabhängig). Es gibt tägliche Busse von Reykjavík zu den Ausgangspunkten in Landmannalaugar, Þórsmörk und Skógar. Robuste Stiefel, Thermokleidung und vollständig wasserdichte Kleidung sind unerlässlich; Ranger erlauben Menschen nicht, in Jeans zu wandern. Bunkhouses entlang der Route bieten Matratzen, Küchen und Duschen und müssen im Voraus über Ferðafélag Íslands gebucht werden; Schlafsäcke und Verpflegung mitbringen. Angeschlossene Campingplätze mit Toiletten und Wasser können vor Ort bezahlt werden; Sie benötigen ein sturmfestes Zelt und alle Kochutensilien. Weitere Informationen zu Reisen nach Island finden Sie in unseren Tipps und Tricks .
Erleben Sie den Laugavegur-Trail selbst
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