Nicki Grihault , ehemaliger Einwohner von Mauritius und Autor von The Rough Guide to Mauritius , erlebt einen authentischen Geschmack von Mauritius, wenn sie in einer Öko-Lodge auf einer Insel eincheckt, die für ihre natürliche Schönheit und eine Vielzahl von Reiseerlebnissen bekannt ist, einschließlich Outdoor-Aktivitäten .
Ein Sonnenuntergangskajak zum hübschen Wasserfall am Grand Rivière Sud Est im verschlafenen Südosten von Mauritius ist zu meinem Abendritual geworden. Tagsüber sitzen Austernfischer auf den Basaltfelsen und sehnige einheimische Burschen springen vom Wasserfall, um Bootsladungen von Touristen zu beeindrucken. Aber wenn die Dämmerung hereinbricht, laben sich mauritische Flughunde an den riesigen Obstbäumen, Makaken-Affenfamilien suchen zwischen den Mangroven nach Badamier-Nüssen (indische Mandeln) und Fischer schleppen ihren Fang in hölzerne Pirogen.
Das war, als ich The Rough Guide to Mauritius recherchierte , dass ich zum ersten Mal auf Otentic Eco Tent Experience gestoßen bin. Otentic – was „authentisch“ in der lokalen kreolischen Sprache bedeutet – wurde vom franko-mauritischen Vater von drei Kindern Julien Gufflet gegründet, der 2013 seinen Traum verwirklichte, das erste Öko-Camp der Insel zu eröffnen, und bietet unabhängigen Reisenden einen Vorgeschmack auf das „Echte“. Mauritius'.
Im Oktober 2021, fast ein Jahrzehnt später, folge ich Julien den vertrauten, mit Vetiver gesäumten weißen Steinpfad hinauf, vorbei an Kräuter- und Gemüsebeeten, die während des Lockdowns angelegt wurden, zur „Ile Ronde“ (Runde Insel), einer von 12 solarbetriebenen Safari-ähnlichen Inseln khakifarbene Öko-Zelte auf einem tropischen Hügel.
Die Zelte stehen auf hölzernen Plattformen und sind groß genug, um eine fünfköpfige Familie auf Betten aus Holzpaletten zu beherbergen. Sie sind komfortabel, mit einem Badezimmer (mit hausgemachtem Peeling), das zum Himmel hin offen ist, Regalen aus recycelten Packkisten und Segeltuchstühlen auf einem Balkon mit Blick auf den Fluss.
Der gemütliche Gemeinschaftsbereich verfügt über einen Swimmingpool, der mit Regenwasser gespeist wird, eine Ehrlichkeitsbar (und eine Ecke mit frischen Kokosnüssen) und das Restaurant Lakaz Manze – ein alter Schiffscontainer, der mit natürlich gealterten Brettern bedeckt ist, die aus alten kreolischen Häusern geborgen wurden.
Auf die Tafel gekritzelt sind traditionelle mauritische Spezialitäten wie Oktopus und grünes Papaya-Curry, Brotfruchtgratin, Meeresfrüchte-Vindaye und Jackfrucht mit geräuchertem Schweinefleisch.
Die Küchenchefin von Otentic Eco, Christelle, verwendet die Rezepte ihrer Großmutter mit vielen lokalen und biologischen Gartenprodukten, um das beste lokale Buffet der Insel zu kreieren. Mittags esse ich auf einer Holzterrasse am Fluss einen Teller voll. „Meine geheime Zutat ist Geduld und Liebe, die ich in alle meine Gerichte stecke“, erzählt sie mir stolz. Ihre Küche wird auch vom Camp-Hund Timoune geschätzt, was auf La Réunion „kleiner Kerl“ bedeutet, aber von Jahr zu Jahr dicker wird.
Am nächsten Morgen fahre ich mit dem Shuttle-Boot von der Flussmündung zum beliebten Inselspielplatz Île aux Cerfs. Es ist nach den Hirschen benannt, die einst durch sein bewaldetes Inneres streiften, und Sandranken erstrecken sich hübsch in die riesige, klare Lagune an der Ostküste. Ich schwimme im durchscheinenden Wasser und schlängele mich durch die Filao-Bäume (Kasuarinen). Wassersport und ein Championship-Golfplatz werden ebenfalls angeboten.
Der Otentic River ist einer der wenigen Orte auf Mauritius, an dem Kajakabenteuer angeboten werden, und ich lächle bei der Erinnerung an einen früheren Besuch, als ich an einem geführten familienfreundlichen Paddelboot zur unberührten Küste von Ilot Mangénie teilnahm. Wir marschierten an riesigen Löchern vorbei, die von fleischfressenden Krebsen voller Schneckenhäuser in die Mangroven gegraben wurden, hielten an, um an einem wilden Strand zu schwimmen und wie Kinder auf den Tarzan-ähnlichen Ranken eines riesigen Banyanbaums zu schaukeln.
Obwohl es derzeit keine geführten Touren von Otentic aus gibt, können Sie ein Kajak an den Shuttle hängen und von der Île aux Cerfs zurückpaddeln.
Die Tage vergehen wie im Flug mit Wanderungen auf den Mount Beau Champ (vor der Kulisse von Otentic), Mountainbike-Touren durch die Zuckerrohrfelder, Kochkursen mit Christelle und Paddle-Boarding und Kajakfahren auf dem Fluss. Abends tauschen wir bei einem Sundowner von Lakaz Bois vor einem von Laternen beleuchteten Buffet und einem hausgemachten Rum-Arrangement um die Feuerstelle Geschichten aus.
Dort treffe ich auf den ansässigen Physiotherapeuten und Sportmasseur Sanjit Naiko, der mir eine kostenlose Nacken- und Schultermassage anbietet, und ich melde mich für eine Sitzung am nächsten Morgen an.
Dieser Ort hat die fünf Elemente, die Berge, Wasser, Luft, Erde und Feuer, in der Wärme der Liebe des Personals“, erklärt er, während seine heilenden Hände ein dorniges Nackenproblem in der strohgedeckten Hütte mit Blick auf den von Mangroven gesäumten Fluss lösen. Otentic steckt voller Überraschungen. Dies ist wohl die beste Massage, die ich auf der Insel hatte.
Die südöstliche Region ist die geschichtsträchtigste der Insel, also ist es an der Zeit, sie zu erkunden. Obwohl die meisten Menschen ihre eigenen Räder haben, hält der öffentliche Bus am Ende der Einfahrt von Otentics. Der Duft von Gewürzen weht aus zerfallenden kreolischen Häusern, während ich auf einer E-Bike-Tour durch Grand Port durch die Gassen der charaktervollen alten Hafenhauptstadt Mahébourg fahre, die von Laurent D'Unienville, Franco-Mauretier der achten Generation von Explore Nou Zil, geleitet wird.
Im friedlichen Ferney Valley halten wir an einem Denkmal in den Mangroven, das die Stelle markiert, an der die ersten Bewohner der Insel, die Holländer, vor etwa 400 Jahren Mauritius betraten. In den Fortruinen von Vieux Grand Port unterhält uns Laurent mit Geschichten über Sklavenüberfälle, mit Ebenholz beladene Schiffe nach Europa und Duelle auf Leben und Tod.
Der Morgen beinhaltet einen Besuch bei Pop, einem Hersteller von Pirogen (traditionellen Holzbooten), wo wir seine Arbeit bei einem Tamarindensaft bewundern. Das Mittagessen ist ein Hirschcurry, frisch vom Landgut, in Falaise Rouge (Rote Klippe), wo eine aus dem Meer geborgene Kanone auf die Île de la Passe in der riesigen Bucht von Grand Port zeigt.
Die 30 Kilometer lange Reise endet (ohne ins Schwitzen zu geraten) am Naturhistorischen Museum in Mahébourg, wo wir Relikte aus der Seeschlacht und andere vielseitige Exponate untersuchen:einen ausgestopften Dodo, das winzige Bett von Gouverneur Mahé Labourdonnais und das Schwert des legendären Korsaren Robert Surcouf .
Um dieser Stadt auf den Grund zu gehen, nehme ich an einer neuen Insider-Tour des Anwohners Lionel Atlion von Mahébourg Eco Adventure teil, einem stattlichen kreolischen Mann mit Dreadlocks und einem gewinnenden Lächeln. Als wir an der Uferpromenade spazieren, begrüßt er die Fischer, die ihre Netze unter den Banyan-Bäumen flicken, und weist auf den Schrein der Jungfrau Maria hin, wo sein seefahrender Großvater jeden Morgen betete.
Wir halten an Sunitas Stand in der Nähe der Uferpromenade für eine Kokosnuss – aufgeschnitten, um sie an Ort und Stelle zu trinken – und die Spezialität der Stadt, Merveilles (Wunder), ein frittierter Cracker mit Tomaten-Koriander-Chutney und süßer Tamarindensauce – was überraschenderweise funktioniert .
Lionel blickt auf die beeindruckende Aussicht über den Lion Mountain auf der anderen Seite der Bucht und erzählt uns die verwegene Geschichte der Schlacht von Grand Port, in der die Briten 1810 gegen die Franzosen um die Souveränität der Insel kämpften (sie verloren, gewannen aber später in diesem Jahr).
Für Elfer probieren wir auf dem farbenfrohen lokalen Markt das beliebteste Straßenessen der Nation, Dholl Puri (gebratene Pfannkuchen gefüllt mit gelben Erbsen, umwickelt mit Currys, gewürzter Tomatensauce und Essiggurken) – unmöglich zu essen, ohne dass es einem übers Kinn tropft.
Das Mittagessen wird auf der abgelegenen Île aux Fouquets eingenommen, die lokal als Île Phares (Leuchtturminsel) bekannt ist, wo Lionel auf der anderen Seite eines unruhigen Kanals auf die französischen Befestigungen auf der Île de la Passe hinweist, die eine entscheidende Rolle in der Schlacht von Grand Port gespielt haben /P>
Schnellboote kommen und gehen, während unser Fisch langsam auf dem Grill brutzelt, und wir wandern um den zerstörten Leuchtturm herum, halten Ausschau nach Skinks und beobachten, wie tropische Weißwedelvögel in die Brise schießen.
Wir reisen mit einem einheimischen Fischer in seiner Piroge, und während sich sein rot-weißes Segel entfaltet, versinken wir auf dem langsamen Gleitflug in eine beruhigende, zufriedene Stille. Ich komme drei Stunden später als erwartet im Otentic an, und bei einem Rosé am Pool lacht Julien nur:„Willkommen zur ‚Mahebourg-Zeit‘.“
Gleich hinter Mahébourg unternehme ich mit der Mauritian Wildlife Foundation (MWF) einen kurzen Bootssprung für eine Tour hinter die Kulissen des winzigen bewaldeten Naturschutzgebietes Île aux Aigrettes. Ich kitzele den Hals einer riesigen, jahrhundertealten Aldabra-Schildkröte, der wir begegnen, wenn sie unter dem dürren Blätterdach herumtrampelt, während ein Ranger auf Ebenholzsetzlinge hinweist, die glücklich in Schildkrötenkot wachsen.
Die Hauptattraktion der Inseln ist die endemische rosafarbene Taube, aber während der Ölpest in Wakashio im letzten Sommer wurden andere seltene Arten, das olivgrüne Auge und Mauritiusfody, endemische Skinke und Pflanzen aus der Luft geflogen, um ihre Erhaltung zu gewährleisten. Sie sind jetzt zurück und es ist sicher, ins Wasser zu gehen.
Die Tour gibt mir einen Einblick in ihr Wiederverwilderungsprojekt, während ich Zeuge der Handbestäubung einer seltenen Palme werde, Arbeiter besuche, die die invasive Guave ausgraben, und etwas über Projekte zur Wiedereinführung von Orchideen und zum Zurücklocken von Seevögeln (die in fossilen Überresten entdeckt wurden) erfahre die Insel.
An meinem letzten Tag nehme ich den 20-minütigen Straßenshuttle vom Flusscamp zum Otentic Mountain. Obwohl dieses zweite, abgelegenere Öko-Camp, das 2016 eröffnet wurde, derzeit nur von privaten Gruppen gemietet werden kann, verfügt es über fünf solarbetriebene, strohgedeckte Berghütten mit Blick auf die Lagune, einen Süßwasserfelsenpool, vegetarisches Essen und eine Yoga- und Meditationsplattform um einen Baum.
Für diejenigen im Flusscamp ist der Otentic Mountain der Ausgangspunkt für eine Wanderung in den Bambous Mountains. Dies ist einer der wenigen Orte auf der Insel, an dem der Mauritiusfalke, der einzige Raubvogel der Insel, zu sehen ist, und nach einem erfolgreichen MWF-Umsiedlungsprojekt brüten jetzt zum ersten Mal seit einem Jahrhundert die rosa Taube und der Echosittich in freier Wildbahn .
Auf einem dschungelähnlichen Pfad mit roter Erde durch jahrhundertealte Mangobäume zu wandern, ist eine Herausforderung, den höchsten Punkt „The Praying Virgin“ auf 630 Metern zu erreichen, also halte ich an und setze mich mit Julien auf einen Basaltfelsen. Es sind keine Vögel in Sicht, aber als wir eine Jacht beobachten, die faul über die ozeanblauen Farbtöne der fernen Lagune gleitet, die Stille nur unterbrochen vom Kreischen der Affen aus dem Wald unten, fühle ich mich wild und frei.
Grundlagen
Zelte im Otentic Eco Tent Experience kosten in der Regel 101 £ für eine Nacht und 85 £ für drei Nächte oder mehr auf B&B-Basis, einschließlich aller Aktivitäten vor Ort (Kajaks, Stand-up-Paddles, Mountainbikes, Wandern, Tennisvolleyball, Petanque, Darts) und jeden Morgen ein tägliches Shuttle-Boot zur Ile aux Cerfs, das zum Mittagessen zurückkehrt.
Mittag- und Abendessen kosten £12,60 für Erwachsene.
Eine Massage von Sanjit kostet ca. £35 pro Stunde.
Ein Otentic-Tagespaket kostet bei Reservierung £25.
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