Während der chinesische Abschnitt der Seidenstraße weltberühmt ist, ist der zentralasiatische Abschnitt weitaus weniger bereist, hat aber nicht weniger zu sehen. Kiki Deere beschreibt die Reise entlang der Seidenstraße in Usbekistan, vom postsowjetischen Taschkent durch die wunderschöne Stadt Samarkand mit den blauen Kacheln bis zum unberührten Buchara.
Ich spähte aus dem Fenster unseres kleinen wackeligen Flugzeugs – eine große, wüstenähnliche Fläche aus sandigem Gelände, die sich unter mir ausbreitete. Ich begann, den nördlichen Rand von Taschkent auszumachen, der Hauptstadt Usbekistans, eines Landes, dessen exotisch klingender Name in einer verschlossenen Schublade in meinem Hinterkopf aus dem fernen Geschichtsunterricht nachhallte, als ich im Unterricht saß und von Dschingis träumte Khan und seine mongolischen Horden galoppieren über die weiten Ebenen Zentralasiens. Und jetzt war ich hier, in einem der Heimatländer der alten Seidenstraße, bereit, die Straßen zu durchqueren, die einst von Wellen von Eindringlingen und Eroberern bedroht waren.
Taschkent, die Hauptstadt Usbekistans, war eines der wichtigsten Handelszentren entlang der Seidenstraße und ist bis heute einer der größten Exporteure von Baumwolle, Seide und Textilien nach Osteuropa. Aufgrund des Erdbebens von 1966 und des darauf folgenden sowjetischen Wiederaufbaus ist von der Altstadt nur noch wenig übrig. Ich hatte nicht vor, hier zu lange zu bleiben, denn ich wollte mich auf eine Zugreise nach Süden begeben, um die wunderbar erhaltenen Seidenstraßenstädte Samarkand und Buchara zu erkunden.
Auf dem Bahnsteig stand ein olivgrüner Zug, dessen kleine Fenster von bestickten Vorhängen geschmückt waren, die vorsichtig an den Seiten befestigt waren und den Blick auf ein bequemes Abteil freigaben. Ich saß am Fenster und war begierig darauf, die dramatische Landschaft dieser weit entfernten Länder in mich aufzunehmen. Eine stämmige Dame stolperte mit ihrem kleinen Sohn im Schlepptau herein. Sie sollten meine Reisebegleiter für meine erste usbekische Zugreise sein.
Unser Zug tuckerte ab und fuhr in die historische Stadt Samarkand, eine der am längsten bewohnten Städte der Welt. Samarkand liegt an der Kreuzung der größten Handelsrouten der Welt und blickt auf eine mehrtausendjährige Geschichte zurück. Die Stadt wurde im siebten Jahrhundert v. Chr. gegründet und wurde schließlich Teil des Reiches von Alexander dem Großen. Später gewann es als Zentrum des Seidenhandels an Bedeutung, wo Kaufleute und Händler mit allen möglichen Waren auf den Straßen verkehrten. Jahrhunderte später wurde die Stadt von türkischen Invasoren erobert, was zur Verbreitung islamischer Kunst und Kultur führte.
"Ah, der Registan und die drei Medressen!" rief mein Mitreisender zu meiner Überraschung in perfektem Englisch aus. „Jeder reist hierher, um es zu sehen. Und Buchara? Du wirst auch nach Buchara gehen, ja?“ fragte sie und bot mir ein exotisch aussehendes Stück Obst an, das ihr Sohn sehr genoss. Ich nickte aufgeregt und forderte sie auf, mir mehr zu erzählen. „Auf dieser Route reisten Kaufleute und Händler mit reichlich Waren:Gewürze, Elfenbein, Seide, Wein und sogar Gold wurden zwischen West und Ost transportiert. Aber Sie wissen, dass hier nicht nur Waren transportiert wurden, sondern auch Religionen und Philosophien. Hier gibt es so viel Geschichte. Sie werden sehen!"
Als unser Zug in den Bahnhof von Samarkand einfuhr, verabschiedeten wir uns und trennten uns. Ich wollte unbedingt den Registan besuchen, einen großen öffentlichen Platz, der von drei Madrasas gefächert wird , islamische Schulen. Dies war das Herz der antiken Stadt, wo sich die Menschen einst versammelten, um auf Basaren Kontakte zu knüpfen und an Festen teilzunehmen; Hier fanden auch öffentliche Hinrichtungen statt. Die erste Medresse wurde hier im fünfzehnten Jahrhundert vom timuridischen Herrscher Ulugh Beg erbaut, der Samarkand in ein Zentrum der Kultur und des Lernens verwandelte. Ulugh Beg selbst soll in den Hörsälen Mathematik gelehrt haben.
Ich stand da und starrte ehrfürchtig auf den Komplex aus smaragdfarbenen, gekachelten Gebäuden, der vor mir lag, und verlor mich bald in einer Reihe von luftigen Innenhöfen, die von ehemaligen Studentenwohnheimen flankiert wurden, die zu Souvenirläden umfunktioniert wurden. Verkäufer versuchten eifrig, Kunden anzuziehen, versuchten, die wenigen Touristen anzulocken, die verwundert herumschlenderten. Ordentliche Stapel von türkisfarbenen und purpurroten Schals wurden sorgfältig auf kleinen Holztischen ausgelegt, während andere über ein grobes Stück Schnur geschleudert wurden und in einem Regenbogen von Farben im Wind flatterten. Handwerker praktizieren hier immer noch alte Schmuckherstellungstechniken und eine Auswahl wunderschöner Ohrringe, die sanft im Wind erklingen.
Ich steckte meinen Kopf in einen dunklen Raum, dessen Tür weit offen stand. Draußen lag eine Reihe Schuhe, und ich zog meine Schuhe aus, bevor ich eintrat, wie es hier üblich ist. Eine weiche zarte Hand legte sich um mein Handgelenk und führte mich hinein. Fünf rundliche Frauen mittleren Alters saßen um einen kleinen Tisch herum und genossen große Schalen mit Pilau oder Plov , Usbekistans nationales Reisgericht. Der Geruch von dampfendem Plov schwebte durch die Luft, und bald fand eine Schüssel ihren Weg vor mir, zusammen mit einer kochend heißen piola , eine kleine Keramiktasse, mit frisch gebrühtem Tee. "Wie viele Kinder hast du?" "Wo ist dein Ehemann?" "Wieviele Brüder und Schwestern hast du?" "Wie viel Geld verdienst du?" Meine herzlichen und einladenden Gastgeber wollten unbedingt mehr über ihren Gast erfahren, und ich wurde bald mit allen möglichen Fragen konfrontiert, die ich versuchte, zwischen saftigen Plov in unbeholfenem Russisch zu beantworten und frisch gebackene Brotscheiben. Gastfreundschaft ist seit Tausenden von Jahren das Herzstück der usbekischen Kultur, da frühe Reisende entlang der Seidenstraße die Hoffnung hegten, dass sie im nächsten Dorf Zuflucht suchen und ernährt werden könnten.
Ich fragte mich, welche Schätze mich in Buchara erwarteten, einem 25 Jahrhunderte alten Wirtschafts- und Kulturzentrum und zweifellos das unberührteste Beispiel einer mittelalterlichen zentralasiatischen Stadt, die ich ein paar Tage später besuchen würde. Es war einst eine der größten Städte Zentralasiens, dank seiner Lage in einer reichen Oase an der Kreuzung der Seidenstraße.
Ich wanderte durch die staubigen, gewundenen Straßen von Bukharas Zitadelle, wo Dutzende von azurblauen Zwiebeltürmen die Skyline übersäten. Buchara war zwischen dem neunten und sechzehnten Jahrhundert das größte Zentrum der muslimischen Theologie, insbesondere des Sufismus, und beherbergte über einhundert Medressen und zweihundert Moscheen. Eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt ist das Mausoleum, das als Familiengruft für Ismail Samanid errichtet wurde, den Gründer der Samaniden-Dynastie, die Buchara im 9. und 10. Jahrhundert regierte. Es ist das beste erhaltene Beispiel der Architektur des 10. Jahrhunderts in der gesamten muslimischen Welt. Ich hätte diese labyrinthische Stadt tagelang erkunden können; An jeder Ecke gab es etwas Neues zu entdecken. Aber bevor ich mich versah, war mein kurzer Aufenthalt in diesen wundersamen Ländern vorbei und mein Zug zurück nach Taschkent wartete auf mich. Ich ging zufrieden und wusste, dass ich wieder einen Teil der Seidenstraße bereisen würde, die Route, die seit langem Asiens unentdeckte Schätze beherbergt.
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