Suriname, einst niederländische Kolonie an der Nordostküste Südamerikas, zählt nur rund 550.000 Einwohner. Als Autorin der Rough Guides wagte ich mich tief in das wogende, dschungelbedeckte Inland – ins angestammte Gebiet der Saramacca, Nachkommen westafrikanischer Sklaven des 17. Jahrhunderts.
Unser kleines Cessna-Flugzeug rumpelt über den Dschungel. Von oben wirkt Süd-Suriname wie ein dichter grüner Teppich, durchsetzt von hellrosa Jakaranda-Bäumen und durchzogen von braunen Flussbändern. Die offenen Wunden des Landes – die Goldminen – liegen weit zurück.
Schließlich taucht die Cessna ab und landet auf einem gerodeten Grasstreifen, der als Landebahn dient. Der "Flughafen" ist ein winziges Holzgebäude, vor dem ein Junge mit Schubkarre wartet, um unser Gepäck zu den am Flussufer festgemachten Einbäumen zu karren.
Mehrere Saramacca-Passagiere sind mit uns aus Paramaribo, Surinames Hauptstadt, eingetroffen. Die Frauen schreiten anmutig mit geradem Rücken, Koffer geschickt auf dem Kopf balancierend. Fliegen ist die schnellste Verbindung in die Hauptstadt – früher dauerte die Einbaum-Fahrt einen Monat.
Wir sind zu fünft tief im Saramacca-Gebiet: zwei niederländische Paare und ich. Wir übernachten in der Awarradam Lodge, einer Ansammlung von Holzhütten auf einer Flussinsel im Gran Rio, flussaufwärts von vier Saramacca-Dörfern.
Surinames Saramacca zählen etwa 55.000; sie sind die größte noch lebende Marron-Gruppe und siedeln seit über 300 Jahren am Oberen Suriname River sowie seinen Nebenflüssen Gran Rio und Piki Rio. Ihre Vorfahren, meist aus Westafrika, wurden im 17. und 18. Jahrhundert als Sklaven an Europäer verkauft, um auf Zucker-, Kaffee- und Holzplantagen zu schuften.
Viele flohen vor der Sklaverei in Surinames undurchdringlichen Dschungel. Mit Unterstützung lokaler Indianerstämme führten sie Aufstände und Überfälle auf Plantagen durch. Gefürchtet von den Plantagenbesitzern, schlossen die Saramacca 1762 – hundert Jahre vor der Sklavenemanzipation – einen Vertrag mit den Holländern: Im Tausch gegen die Rückgabe entflohener Sklaven erhielten sie Freiheit und Landrechte.
In der Lodge begegnen wir Saramacca. Ihre Sprache – eine melodische Mischung aus Englisch, Portugiesisch, Niederländisch und westafrikanischen Niger-Kongo-Dialekten – klingt musikalisch, ihre Begrüßung folgt dem Call-and-Response-Prinzip. Christliche Missionare hatten hier wenig Erfolg: Nur ein Dorf ist christianisiert, die anderen halten an westafrikanischen Spiritualitäten fest, ähnlich dem Voodoo.
Diese Lebensweise ist bedroht. In den 1990er Jahren vergab die surinamische Regierung Konzessionen für Holz- und Bergbau an Ausländer im Saramacca-Gebiet. Ein 2007er-Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte gab den Saramacca die Kontrolle über ihr angestammtes Land zurück – doch die Bedrohung bleibt.
Unser Guide Elton führt uns durch den Dschungel und zeigt seine Bewohner: den leuchtend blau-gelben Pfeilgiftfrosch, die zirpenden Zikaden und die schmerzhafte Kugelameise, deren Biss bis zu 24 Stunden wirkt. „Manche Indianer nutzen sie als Männer-Initiationsritus“, erklärt er. „Die Bisse lassen sie halluzinieren.“
Wir umgehen den Bau eines Riesengürteltieres – er wird oft mit dem Buschmeister geteilt, Surinames tödlichster Schlange, die Gürteltierkot frisst und dadurch ihr Gift potent hält. Elton deutet auf eine Pflanze: „Saramacca behandeln damit Schlangenbisse, bis Hilfe eintrifft.“
An einem Baum mit gewaltigen Wurzeln erklärt er: „Schlägt man darauf, trägt der Klang weit – der ‚Telefonbaum‘ oder ‚Was-ist-draußen-Baum‘ für Dschungelbewohner.“
Wir erreichen eine Lichtung, wo Saramacca-Männer die Dorf-Feldbewirtschaftung betreiben. Neben der Gartenhütte hängt eine Stroh-Maniokpresse. Cassava, eine stärkehaltige Knolle aus Südamerika, ist ihr Grundnahrungsmittel. Diese giftige Variante muss gerieben, entsaftet, getrocknet und zu zähem, geschmacklosem – später steinhartem – Maniokbrot verarbeitet werden.
Am Nachmittag besuchen wir ein Dorf. Elton weist auf Palmwedel über dem Eingang: „Sie halten böse Geister fern.“
Holzhäuser mit Wellblechdächern, Feldwege dazwischen; Erdnüsse und Maniokbrot trocknen auf Palmwedeln, Hühner scharren im Staub. Keine Hunde: „In Sklavenzeiten jagten sie damit Flüchtlinge – seither verabscheuen Saramacca sie“, sagt Elton.
Ein abseits stehendes Haus: „Dort hausen menstruierende Frauen. Die Männer hungern ohne Köchinnen.“
Kinder plantschen im Fluss, eine Ältere stampft Erdnüsse zu Butter, eine andere knackt Palmnüsse. Wenig Männer: ein Älterer flickte Einbäume, Teens schleppen Feuerholz.
„Viele arbeiten in Paramaribo oder Goldminen – monatelang weg“, erzählt Elton.
Beim Einbruch der Dämmerung versammeln wir uns auf einer kahlen Erdbühne. Frauen reihen sich auf, klatschen rhythmisch, singen – eine tanzt sinnlich. Sie laden uns ein, mitzumachen. Wir ahmen nach. Ein Mann tanzt wilder, Elton kontert spielerisch. Stundenlang tanzen wir – für die Dorfbewohner der Freitagsabend-Unterhaltung.
Unser Bootsmann bringt uns im Sternenlicht zurück, meisternd Flussbiegungen und Felsen. Beim Plätschern des Wassers sinne ich über mein Schicksal nach: Aus einer russischen Kleinstadt in diesen surinamischen Dschungel unter Millionen Sternen.
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