„Weißt du viel über Yorkshire?“, fragte mich meine französisch-italienische Managerin in meiner ersten Woche bei Rough Guides.
„Ja“, strahlte ich. „Eigentlich komme ich aus North Yorkshire.“
„Toll, dann ist die Neuauflage des Buches in guten Händen!“, antwortete sie.
Geboren und größtenteils in God's Own Country aufgewachsen, habe ich als Reiseexpertin bei Rough Guides endlose Seiten mit herausragenden Sehenswürdigkeiten, gemütlichen Pubs und üppigen Grünflächen bearbeitet – dem nach meiner Überzeugung schönsten Teil Englands (nördliche Tendenzen beiseitegelassen). Beim Durchblättern der Seiten und Fotos spürte ich Stolz auf meine Heimat, aber auch Traurigkeit und Scham: Ich hatte die meisten dieser atemberaubenden Attraktionen nie besucht. Ich bin nicht durch das weitläufige Esk Valley spaziert, habe nicht die Umrisse der zerfallenden Rievaulx Abbey nachgezeichnet, kein feuriges Curry in Bradford gegessen und sogar das weltberühmte Brontë Parsonage Museum nicht besucht – obwohl ich Anglistik studiert habe.
Diese Orte und andere in Großbritannien hatte ich im Hinterkopf, doch internationale Ziele wie Iran, Jordanien oder Marokko standen bei Ferien immer priorisiert – so weit wie möglich von meiner Londoner Wohnung entfernt. Die Pandemie hat Fernreisen unmöglich gemacht, mein Albanien-Urlaub im Sommer wurde gestrichen, eine Freiwilligenreise nach Kambodscha verschoben. Doch am 4. Juli kam die Erlösung: Reisende dürfen wieder in Hotels übernachten.
Meine Mitbewohnerin und Freundin Kate und ich buchten hastig unseren nächsten Ausbruch. Bei der Suche nach britischen Zielen von London aus fiel uns immer wieder der zerklüftete, wellengepeitschte Bogen auf: Durdle Door.
Zu Durdle Door
Mit Masken und Desinfektionsgel bewaffnet fuhren wir mit dem Bus von Wool nach West Lulworth. Endlose grüne Felder dominierten den Horizont, flauschige Schafe blökten in der Ferne, dazwischen malerische Häuschen – weit entfernt von Londons Hochhäusern. Die gewundenen Gassen mit strohbedeckten Cottages, blauen Türen und massiven Klopfern führten uns zur glitzernden Lulworth Cove, einer Bucht, umarmt von Sandsteinfelsen.
Kate und ich wanderten über kitzelndes Gras zum Stair Hole westlich der Cove, Wind in den Haaren. Lulworth Cove ist eine dramatische Meereshöhle mit bröckelnden Bögen: Tiefes Grün der Vegetation, scharfe Beige- und weiche Karamelltöne der Felsen, verlockendes Blau des Wassers und weiße Schaumkronen bei den Wellen.
Die kurvige Jurassic Coast ist spektakulär. Steil bergauf und -ab forderten unsere Beine – in Sneakers wie Stan Smiths und New Balance kein Witz. Als einziges natürliches Weltkulturerbe Großbritanniens (95 Meilen von Exmouth bis Old Harry Rocks) beeindruckt sie mit Fossilien und Gestein. Unser Ziel: Durdle Door.
Der markante Kalksteinbogen ragt aus dem Kiesstrand, die Lücke offenbart das tanzende Meer dahinter – kürzlich bekannt durch einen Taucherunfall mit glücklichem Ausgang. Hunde tollten umher, ich streichelte sie freudig; Selfie-Sticks in der Ferne. Manches ändert sich nie.
Kinder mit Eistüten tollten schwindelerregend herum. Fish and Chips duftete verlockend – wir bestellten. Die Papiertüte, tropfend mit Malzessig und Salz, war himmlisch, sogar durch die Maske: Knuspriger Teig, weicher Fisch, perfekte Pommes. Dazu Currysoße, gewiegt von der Brise.
Nachtisch: Samtiges Clotted Cream Fudge-Eis weckte Kindheitserinnerungen an Whitby in Yorkshire, teils Hafen, teils Badeort. Es ließ mich meine nächsten Pläne schmieden.
Nächster Urlaub: Yorkshire, mein 'Land in einer Grafschaft' mit sanften Hügeln, Kopfsteinpflaster und knusprigen Yorkshire Puddings in herzhafter Soße. Wie in meiner ersten Woche bei Rough Guides gelobt, erkunde ich nun Esk Valley, Rievaulx Abbey, Bradford-Curry und Brontë Parsonage – endlich als gelernte Anglistin.