St. Helena liegt rund 2000 Kilometer vor der Südwestküste Afrikas – ein winziges Inselparadies, solange es noch eins ist. Der Flughafen wurde im März 2016 eröffnet, doch die Insel vermittelt nach wie vor pure Abgeschiedenheit und Erholung.
„Hier spricht der Wachoffizier …“ Die Stimme klingt ruhig, aber bestimmt. Ich richte mich mental auf, doch die königsblaue Sonnenliege auf dem Deck der RMS St. Helena ist einfach zu einladend für jede weitere Bewegung.
Unter uns liegen 2703 Meter Wassertiefe, und wir sind Hunderte Meilen vom nächsten Land entfernt. Für einen Moment fühlt sich das Schiff im weiten Südatlantik winzig klein an.
Bei unserer Ankunft in St. Helena hatten wir seit dem Abflug aus Kapstadt fünf volle Tage an Bord verbracht – Zeit genug, um uns an dieses Schiff mit 158 Liegeplätzen zu gewöhnen. Fünf Tage, um in einen entspannten Rhythmus zu finden, die herzliche Gastfreundschaft der St. Helenianer zu schätzen, die uns umsichtig versorgen, und ihre spielerische Wettkampflust bei Quoits oder Deck-Cricket zu entdecken.
Wir hatten Zeit, uns mit der wachsenden Isolation auseinanderzusetzen. Als am sechsten Tag Jamestown in Sicht kommt, steigen wir mit gelassener Vorfreude die wackelige Gangway hinab zum schwankenden Ponton und weiter in den Tender, der uns ans Land bringt. Auf St. Helena wird nichts einfach gemacht – aber es lohnt sich.
Die RMS St. Helena fährt bald in den Ruhestand. Bis August nächsten Jahres wird ihre 27-jährige Ära nur noch Erinnerung sein, eine „früher war alles besser“-Geschichte aus der Zeit vor dem Flughafen. Seit ihrer Entdeckung 1502 erreichten alle Besucher die Insel – abgesehen von seltenen Invasionsarmeen – per Schiff.
Für die meisten war Jamestown der erste Halt: eine charmant erhaltene georgianische Stadt am Fuß steil aufragender Klippen, die Hauptstadt der Insel. Wie Generationen vor uns spazierten wir am Hafen entlang, überquerten den Graben, durchschritten die Stadttore zur Grand Parade – Ort altertrüglicher Appelle britischer Soldaten.
Die Historie ist spürbar, doch unaufdringlich. Deutlich präsenter ist die herzliche Begrüßung: Vorbeikommende lächeln, grüßen freundlich. Im St. Helena Coffee Shop plaudern Frauen. Autofahrer winken, während wir die atemberaubend steilen, schmalen Straßen aus Jamestown erklimmen – bergauf geht’s immer.
Die Insel, Relikt vulkanischer Urgewalt, offenbart an jeder Biegung neue Facetten: von kargen, festungsartigen Klippen bis zu endemisch bewachsenen Gipfeln, einzigartig auf der Welt.
Wir durchqueren das grüne Sane Valley, Napoleons ehemalige Ruhestätte vor fast 200 Jahren. Vorbei an welligen Felsen in Braun-, Creme- und Ocker-Tönen, unter markanten Formationen wie König und Königin, Lot oder dem Gorillakopf, die auf die tosende See blicken.
Es gibt Wanderungen über hügelige Wiesen ans Meer, unterbrochen vom unscheinbaren, aber einzigartigen Drahtvogel. Wir kraxeln durch harzduftende Kiefernwälder auf steile Hänge, erkunden abgeschiedene Buchten in schwindelerregenden Tälern.
Mit Seilen erklimmen wir kahle Felsen zu türkisfarbenen Meeresteichen, bewacht von „Lots Frau“ – kristallklares Wasser, in dem grüne und silberne Fische umherschießen.
Unter Wasser wirkt alles geordneter. Beim Schnorcheln am Kai umringen uns goldgesäumte Listfische, die uns ebenso faszinierend finden wie Fischbeute. In der Lemon Valley Bay paddeln wir mit Kajaks, tauchen tiefer und entdecken Schildkröten, Langusten und Muränen inmitten buntem Korallenriff.
In der Bucht akrobatisieren pantropische Fleckendelfine, unbeeindruckt von unserem Staunen und Kamera-Geklicke. Im Winter sichten sich Buckelwale, im Sommer Walhaie – letztere leider schon abgewandert.
Mit pochendem Herzen beobachten wir die große schwarze Flosse: Der größte Fisch der Welt nähert sich. Der 8-Meter-Riese taucht flüchtig neben unserem Boot auf; wir springen ins Wasser, doch er verschwindet, ohne zurückzublicken.
Unser Fang – Thunfisch, Dorado, Wahoo – wird zur Insel-Spezialität: „Plo“, ein würziger Pilaw mit Fischfrikadellen, zubereitet von unserer Gastgeberin.
Wir lernen selbst Fischfrikadellen zu braten, genießen dazu gekühlten südafrikanischen Weißwein – wie fast alles andere von der RMS geliefert.