Wenn Sie eine entspannte Reise entlang der vietnamesischen Küste von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Hanoi planen, ist der Nachtzug die ideale Wahl: Sie reisen im Schlaf, gewinnen volle Tage für Erkundungen und sparen Hotelkosten. Begleiten Sie Rough-Guides-Autorin Heidi Fuller-Love auf ihrem fesselnden Eisenbahnabenteuer durch Vietnam.
Die als Reunification Express bekannte Nord-Süd-Linie Vietnams wurde von den Franzosen erbaut, als die Region Teil von Französisch-Indochina war. Während des Vietnamkriegs durch Bombardements schwer beschädigt, wurde sie 1975 nach dem Fall Ho-Chi-Minh-Stadts (damals Saigon) wiedereröffnet – und nun nutze ich sie, um Vietnams Küstenstädte zu erkunden.
In Ho-Chi-Minh-Stadt fahre ich ins Backpacker-Viertel Pham Ngu Lao und kaufe mein Ticket nach Nha Trang in einem Reisebüro. Ich achte genau darauf, dass mir kein Softsleeper in Rechnung gestellt und stattdessen ein Hardsleeper gebucht wird – eine gängige Touristenfalle. In Nebenstraßen decke ich mich mit Snacks ein: frittiertes Nem Ran mit Schweinefleisch, Yamswurzel und Krabben; pralle Goi Cuon-Reispapierrollen mit Garnelen, Kräutern und Fadennudeln sowie Banh Xeo, einen Reismehlpfannkuchen mit Schweinefleisch, Garnelen und Sojasprossen.
Minuten vor Mitternacht dränge ich mich mit anderen Reisenden in den abgenutzten Nachtzug. Mitreisende hatten mir geraten, das untere Bett in einem Softsleeper zu buchen – eine kluge Entscheidung. Der Softsleeper bietet weniger Kojen und somit mehr Platz sowie eine (wenn auch dünne) Matratze, im Gegensatz zu den harten Holzplanken der Hardsleeper.
Als alleinreisende Frau ist der Gedanke, in einer engen Vierbettkabine mit Fremden zu nächtigen, zunächst beunruhigend. Doch ich teile sie mit einem freundlichen vietnamesischen Paar, bei dem die Frau ein traditionelles ao dai trägt – die knöchellange Tunika mit lockeren Hosen. Vom rhythmischen Klick-Klack der Schmalspurschienen eingelullt, erwache ich um 7 Uhr in Nha Trang.
Nha Trang, Vietnams Top-Ferienort seit den US-Soldaten im Krieg, liegt umgeben von Bergen an einer breiten Sandbucht und wimmelt von Backpackern.
Entlang der Tran Phu Street besuche ich das charmante Yersin-Museum mit Artefakten des schweizerisch-französischen Arztes, der 1894 hier den Pestbazillus entdeckte. In tropischer Hitze steige ich 150 Stufen zur Long-Son-Pagode hoch und ehre den wolkenkratzerhohen weißen Buddha, errichtet zu Gedenken an gefallene Mönche.
Zwei Tage voller Strandentspannung später eile ich zum Nha-Trang-Bahnhof für die nächste Etappe: nach Hué.
Wieder Chaos beim Einsteigen um kurz vor Mitternacht, doch ich sichere mir einen guten Platz. Die Kabine ist verschmutzt: Sonnenblumenkerne auf dem Boden, graue Laken – gut, dass ich meinen Schlafsack dabei habe.
Die 13-stündige Fahrt über 300 km nach Hué bietet Ausblicke auf Reisfelder, Dschungel und US-Flaggen-Friedhöfe, bevor ich kurz nach Mittag in Hué ankomme.
Hué, gestützt von den Truong-Son-Bergen, ist für regnerisches Wetter bekannt. Bei Gewitter erkunde ich die Zitadelle mit Tempeln, Gräben und Museen – einst Sitz der Nguyen-Dynastie.
Nach Hué führt der Zug ins Inland, daher nehme ich eine atemberaubende 3-stündige Busfahrt nach Hoi An, UNESCO-Weltkulturerbe. Die Altstadt, einst Gewürzhandelshub, verzaubert mit Tempeln, Häusern, Juwelieren und Schneidern. Abends fahre ich per Taxi nach Danang.
In Danang ist es schwülwarm, doch in Hanoi, per Zug am nächsten Morgen, bibbere ich in der Kälte. Der Nebel lichtet sich bei Bánh Cuốn mit Hackfleisch und süßem café sua.
Hanoi bietet unzählige Highlights – ich bleibe einen Monat. Die 726 km per Zug waren effizient, doch ein echtes Bett lockt.
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