Wenn Sie zwischen eine gemütliche Tour entlang der Küste unternehmen möchten Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi , der Nachtzug ist die beste Art und Weise:Sie reisen im Schlaf, haben Tage frei für Erkundungen und sparen Geld für Hotelrechnungen. Begleiten Sie Rough Guides-Autorin Heidi Fuller-Love auf ihrem Eisenbahnabenteuer in Vietnam.
Die als Reunification Express bekannte Nord-Süd-Linie Vietnams wurde von den Franzosen gebaut, als die Region Teil von Französisch-Indochina war. Während des Vietnamkriegs durch ständige Bombenangriffe schwer beschädigt, wurde es 1975 nach dem Fall von Ho-Chi-Minh-Stadt, damals bekannt als Saigon, wiedereröffnet – und jetzt benutze ich es, um durch Vietnams Küstenstädte zu navigieren.
In Ho Chi Minh fahre ich in das Backpacker-Viertel Pham Ngu Lao und kaufe mein Ticket nach Nha Trang in einem Reisebüro, achte darauf, dass mir kein Softsleeper in Rechnung gestellt und dann ein Hardsleeper gebucht wird – eine beliebte Masche , offenbar. In Seitenstraßen in der Nähe von Pham Ngu Lao decke ich mich mit Snacks für meine Reise ein:frittiertes Nem Ran mit Schweinefleisch, Yamswurzel und Krabben gefüllte Brötchen; Goi Cuon aus allen Nähten platzende Reispapierrollen mit Garnelen, Kräutern und Fadennudeln sowie ein Reismehlpfannkuchen Banh Xeo gefüllt mit Schweinefleisch, Garnelen und Sojasprossen.
Wenige Minuten vor Mitternacht kämpfe ich mit anderen Fahrgästen darum, in den ramponierten Nachtzug einzusteigen. Mitreisende hatten mir geraten, das unterste Bett eines Softsleepers zu buchen und ich bin froh, dass ich es getan habe – nicht nur, weil der Softsleeper weniger Kojen hat, was mehr Platz bedeutet, sondern weil er auch eine Matratze hat (wenn auch Pancake- dünn), während die harten Schlafkojen buchstäblich harte Holzplanken sind.
Als weibliche Alleinreisende ist die Aussicht, in einer engen Vierbettkabine mit völlig Fremden zu schlafen, ein wenig beängstigend, daher ist es eine Erleichterung, wenn ich mit einem freundlichen vietnamesischen Paar die Frau teile, die traditionell knöchellang gekleidet ist Tunika und locker sitzende Hosen, die als ao dai bekannt sind . Vom lauten Klick-Klack der Schmalspurschienen in den Schlaf gewiegt, wache ich um 7 Uhr morgens auf, gerade rechtzeitig, um in Nha Trang aus dem Zug zu stolpern.
Nha Trang ist Vietnams beliebtester Ferienort, seit US-Soldaten während des Krieges hierher kamen, um sich zu entspannen. Nha Trang ist von Bergen umgeben, grenzt an eine breite Sandbucht und ist voller Rucksacktouristen.
Entlang der Tran Phu Street entdecke ich das schrullige kleine Yersin-Museum voller Artefakte, die einst diesem schweizerisch-französischen Arzt gehörten, der hier 1894 den Pest-Bazillus entdeckte, und dann quäle ich mich in tropischer Hitze 150 Stufen hinauf und huldige der Long-Son-Pagode wolkenkratzerhoher weißer Buddha, erbaut zum Gedenken an Mönche, die bei Demonstrationen gegen die Diem-Regierung starben.
Zwei Tage und jede Menge Streusand später mache ich mich auf den Weg zum Bahnhof von Nha Trang für die nächste Etappe meiner Reise:Ich fahre nach Hué .
Wieder gibt es einen Ansturm, wenn der Zug um zehn Minuten vor Mitternacht einfährt, aber dieses Mal stehe ich weit vorne in der Schlange und komme ohne großes Gedrängel hinein. Die Kabine ist dreckig:Der Boden ist übersät mit gestreiften Schalen von Sonnenblumenkernen und die Bettlaken grau und zerknittert – ich bin froh, dass ich meinen leichten Schlafsack mitgebracht habe.
Die Zugfahrt nach Hué, 300 km nördlich, dauert 13 Stunden, sodass ich genügend Zeit habe, die Landschaft – Reisfelder, dichter Dschungel und mit US-Flaggen übersäte Friedhöfe – am nächsten Morgen an mir vorbeiziehen zu lassen, bevor ich den imposanten roten Backstein von Hue erreiche Ga kurz nach Mittag.
Hué wird von den Truoung-Son-Bergen (auch bekannt als die Annamitenkette) im Rücken gestützt und ist bekannt für sein schlechtes Wetter, besonders im Frühling. Mit Donnergrollen und Blitzen am Himmel schlendere ich durch den weitläufigen Komplex aus Tempeln, Gräben, Geschäften und Museen in der ummauerten Zitadelle von Hué, die einst die Heimat der Nguyen-Dynastie war.
Der Zug taucht nach Hué ins Landesinnere ein, also steige ich am nächsten Morgen in einen Bus und nehme die spektakuläre dreistündige Busfahrt zur Küstenstadt Hoi An, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Altstadt von Hoi An, die bis ins 17. Jahrhundert ein wichtiges Handelszentrum für Gewürze war, ist magisch, und ich verbringe einen Tag damit, das Durcheinander chinesischer Tempel, Kolonnadenhäuser, Edeljuweliergeschäfte und Schneidereien zu durchstöbern. An diesem Abend nehme ich ein Taxi nach Danang für die letzte Etappe meiner Reise.
In Danang ist es so warm, dass ich ein kurzärmliges T-Shirt anhabe, aber als ich am nächsten Morgen mit dem Zug in Hanoi ankomme, zittere ich vor Kälte. An der Nordspitze Vietnams ist Hanoi in Nebel gehüllt, aber bis ich einen Straßenstand gefunden und knuspriges Bánh Cu bestellt habe ố n mit Hackfleisch gefüllte Reisbrötchen und ein sirupartig-süßes cafe sua (Kaffee), die Sonne ist herausgekommen.
In Hanoi gibt es viel zu sehen und zu tun, und ich habe viel Zeit, da ich beabsichtige, den nächsten Monat hier zu verbringen. Meine Reise ist also vorerst zu Ende. Während die 726 km lange Zugfahrt von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Hanoi zeit- und wirtschaftlich effizient war, freue ich mich wirklich darauf, in einem richtigen Bett zu schlafen.
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