„Am Sonntag gibt es keine Speisekarte“, informierte uns die Kellnerin mit gesenktem Blick und erhobenen Händen. „Wir servieren familiären Stil.“ Wir lächelten. Und unsere Bäuche knurrten.
Wir kamen gerade von einer rasanten Fahrt durch einen schimmernden Espenwald im toskanischen Monte Amiata auf einer inspirierten Route, die dank der Einstellung „Nur lokale Straßen“ auf dem Navi unseres Autos zur Verfügung gestellt wurde.
Und dort blieben wir die nächsten drei Stunden im Ristorante Ana … weit über die Zeit hinaus, in der jeder vernünftige Mensch um Gnade hätte bitten und darauf bestehen sollen:„Genug!“
Das Ristorante Ana liegt versteckt in einer kleinen, unscheinbaren Ecke von Piancastagnaio („Pee-on-Cast-an-Yow“), einer kaum auszusprechenden Alltagsstadt in der südlichen Toskana. Weit weg vom Glanz von Florenz und Siena – und den überaus beliebten Bergstädten San Gimignano und Cortona – bleibt das Ristorante Ana eine Pilgerstätte nur für Einheimische (und eingeweihte Toskaner).
Alles begann ganz harmlos, mit großen Kellen voll dampfender Steinpilz-Kastaniensuppe – dickflüssig, scharf und erdig – und einem großzügigen Schuss Rotwein aus dem Weinberg gleich den Hügel hinauf. Monte Amiata ist schließlich die Kastanienhauptstadt der Maremma, daher ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass das Ristorante Ana für sein gut gehütetes Suppengeheimrezept praktisch berühmt ist. (Ich vermute Kartoffel.)
Gerade als wir bereit waren, unsere Schüsseln zu lecken, wurden sie weggeschmissen, als zwei neue Gerichte eintrafen, um sie zu ersetzen. In der Mitte stand jeweils eine einzelne, große Ravioli, natürlich handgemacht, gefüllt mit Zitrone und Ricotta. Jede Kreation wurde mit einem großen Klecks Artischocken-Pecorino gekrönt.
Damit wir nicht glauben, dass ein Nudelgang genug war, kam als nächstes ein wunderschöner Teller Pici mit Spargel und Speck. Diese langen, handgerollten Nudeln sind eine toskanische Spezialität. Tatsächlich leitet sich der Begriff „pici“ vom Begriff „appiciare“ ab, der sich auf die manuelle Technik bezieht, die von toskanischen Bauern seit langem verwendet wird, um die Nudeln zu formen.
An diesem Punkt hoffte ich, dass sich das Essen dem Ende zuneigte. Aber dann kamen zwei neue Gerichte hinzu:ein Wildschweinragout und ein saftiges Häppchen zartes Schweinefleisch mit karamellisierter Birne in einer herzhaften Buttersauce. Als ich langsamer wurde, sah unsere Kellnerin besorgt aus.
"Du magst es nicht?" fragte sie mit gerunzelter Stirn, als ich an meinem Schweinefleisch stocherte. Also nickte ich energisch und machte mit dem nächsten Schluck weiter.
Nur um festzustellen, dass eine elegante Glasschale mit Tiramisu von einem anderen Kellner direkt außerhalb meiner Sichtlinie platziert wurde, als ich nicht hinsah. Ich fühlte mich vage schuldig, dass ich nicht so begeistert wirkte … als würde ich im Haus meiner italienischen Lieblingsgroßmutter zu Mittag essen. Und sie hatte den ganzen Tag nur für mich gekocht. Und jetzt ließ ich sie im Stich.
Es gibt vielleicht nichts Leckereres als den herrlich geschichteten Biskuitkuchen, der in Espresso getränkt und in Mascarpone-Käse und Schokoladenpulver gebadet ist, das Tiramisu ist. Speziell hergestellt von einer Nonna in der Toskana, die sie ihr ganzes Leben lang herstellt.
Außer vielleicht Kekse? Gerade als ich meine Fortschritte beim Tiramisu bewertete, erschien ein Teller mit Haselnusskeksen, „brutti ma buoni“ (dh „hässlich, aber gut“). Diese klumpigen und unregelmäßig großen kleinen Kekse, die einfach aus Haselnüssen, Zucker und Eiweiß ohne Mehl hergestellt werden, sind in ganz Italien beliebt und verschwinden schnell, obwohl sie nicht besonders anzusehen sind.
Bevor ich wusste, was ich tat, tauchte ich sie in meinen Rotwein. Wie angewiesen.
Gesegnet und endlich kamen Espresso – und ein Kastanienlikör –, um das Ende der Mahlzeit zu unterstreichen. Die Registerkarte? Nur 65 Euro für das vielleicht denkwürdigste Essen meines Lebens.
Und so watschelten wir mit Montepulciano im Kopf aus dem Restaurant, inmitten eines Chors von Glückwünschen und begeisterten Wellen unserer entzückenden Gastgeber. 