„Am Sonntag gibt es keine Speisekarte“, erklärte uns die Kellnerin mit gesenktem Blick und leicht erhobenen Händen. „Wir servieren im familiären Stil.“ Wir lächelten, unsere Mägen jedoch knurrten.
Wir kamen gerade von einer abenteuerlichen Fahrt durch einen glitzernden Espenwald am Monte Amiata in der Toskana, auf einer Route, die wir dem Navigationssystem unseres Autos verdankten, das auf „Nur lokale Straßen“ eingestellt war.
Und so verbrachten wir die nächsten drei Stunden im Ristorante Ana… weit über den Punkt hinaus, an dem jeder vernünftige Mensch um Gnade gefleht und „Genug!“ gefordert hätte.
Das Ristorante Ana liegt versteckt in einer unscheinbaren Ecke von Piancastagnaio („Pee-on-Cast-an-Yow“), einer wenig bekannten Stadt in der südlichen Toskana. Fernab des Glanzes von Florenz und Siena – und den beliebten Bergstädten San Gimignano und Cortona – ist das Ristorante Ana ein Geheimtipp für Einheimische und Kenner der toskanischen Küche.
Alles begann harmlos mit großen Schöpflöffeln dampfender Steinpilz-Kastanien-Suppe – dickflüssig, würzig und erdig – und einem großzügigen Schuss Rotwein von den Weinbergen oberhalb der Stadt. Der Monte Amiata ist schließlich die Kastanienhauptstadt der Maremma, daher ist es kaum verwunderlich, dass das Ristorante Ana für sein gehütetes Suppenrezept berühmt ist. (Ich vermute, Kartoffeln sind eine der Zutaten.)
Kaum hatten wir die Suppe aufgegessen, wurden die Schüsseln abgeräumt und durch zwei neue Gerichte ersetzt. Jeder von uns bekam eine einzelne, große Ravioli, handgemacht und gefüllt mit Zitrone und Ricotta. Gekrönt war diese Köstlichkeit mit einem Klecks Artischocken-Pecorino.
Damit wir nicht glaubten, ein Nudelgericht sei genug, folgte als nächstes ein Teller Pici mit Spargel und Speck. Diese langen, handgerollten Nudeln sind eine toskanische Spezialität. Der Begriff „pici“ leitet sich von „appiciare“ ab, der traditionellen Technik toskanischer Bauern zur Herstellung dieser Nudeln.
An diesem Punkt hoffte ich, das Mahl würde sich dem Ende zuneigen. Aber dann wurden zwei weitere Gerichte serviert: ein Wildschweinragout und ein saftiges Stück zartes Schweinefleisch mit karamellisierter Birne in einer herzhaften Buttersauce. Als ich langsamer aß, wirkte unsere Kellnerin besorgt.
„Schmeckt es Ihnen nicht?“, fragte sie mit gerunzelter Stirn, als ich in meinem Schweinefleisch herumstocherte. Ich nickte heftig und aß weiter.
Direkt vor meiner Nase wurde unbemerkt eine elegante Glasschale mit Tiramisu platziert. Ich fühlte mich schuldig, nicht begeistert genug zu sein… als würde ich bei meiner italienischen Lieblings-Nonna zu Mittag essen, die den ganzen Tag nur für mich gekocht hatte und die ich nun enttäuschte.
Es gibt kaum etwas Köstlicheres als den geschichteten Biskuitkuchen, der in Espresso getränkt und in Mascarpone und Schokoladenpulver gebadet ist: Tiramisu. Besonders wenn es von einer Nonna in der Toskana zubereitet wurde, die es ihr Leben lang perfektioniert hat.
Oder vielleicht Kekse? Gerade als ich mein Tiramisu verputzte, erschien ein Teller Haselnusskekse, „brutti ma buoni“ (also „hässlich, aber gut“). Diese unregelmäßigen kleinen Kekse aus Haselnüssen, Zucker und Eiweiß ohne Mehl sind in ganz Italien beliebt und verschwinden schnell, obwohl sie optisch nicht viel hermachen.
Ehe ich mich versah, tauchte ich sie in meinen Rotwein. Wie angewiesen.
Endlich kamen Espresso – und ein Kastanienlikör –, um das Ende des Mahls zu besiegeln. Die Rechnung? Nur 65 Euro für das wohl denkwürdigste Essen meines Lebens.
Und so watschelten wir mit Montepulciano im Kopf aus dem Restaurant, begleitet von Glückwünschen und begeisterten Winken unserer entzückenden Gastgeber. 