Als Touristen nach Myanmar (Birma) strömen, taucht Melanie Kramers in die tiefe Landschaft ein, um wie eine Einheimische zu leben, und entdeckt eine verführerische Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart.
Die von Hand gerollte Zigarre zwischen die Zähne geklemmt, die ältere Frau starrt uns fest an und gibt ein kehliges Grunzen von sich. Während es wie das mürrische Knurren klingt, das man von einem einsilbigen Jugendlichen erwarten würde, wird dies durch das breite Grinsen Lügen gestraft, zu dem sich ihr wettergegerbtes Gesicht verzieht. Es ist ein Geräusch, das wir während unserer dreitägigen Wanderung durch die Landschaft im östlichen Shan-Staat Myanmars häufig hören werden. Wie unser Führer Do’h später erklärt, drücken die Menschen mit tiefem Grunzen ihre Zustimmung im lokalen Pa’o-Dialekt aus.
Vor meiner Ankunft in Myanmar hatte ich mich gefragt, welche Art von Empfang wir bekommen würden. Es war schwierig, sich ein Bild von einem Land und seinen Menschen zu machen, die in den letzten 50 Jahren weitgehend von der Welt isoliert waren. Ich hatte Bilder der blumentragenden Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi gesehen, die aus dem Hausarrest entlassen wurde, um an den ersten demokratischen Wahlen seit Jahrzehnten teilzunehmen, und von ausländischen Investitionen gelesen, die hereinströmten. Jetzt wollte ich sehen, wie das Leben in einer scheinbar bereiten Nation ist an der Schwelle zu dramatischen Veränderungen.
Hier im fruchtbaren Ackerland zwischen Kalaw und dem Inle-See scheinen die Bauern, die die Felder manuell bearbeiten, in einer Zeitschleife gefangen zu sein. Eine Gruppe von vier arbeitenden Frauen, die karierte orangefarbene Kopftücher tragen, die sich lebhaft vom tristen Schlamm abheben, halten inne, um zu winken, bevor sie wieder gemeinsam ihre Hacken schwingen. Es sieht aus wie Knochenarbeit in der sengenden Sonne. Traditionelle Geschlechterrollen sind in diesen ländlichen Gemeinden klar definiert; Frauen säen Saat und Unkraut, während es an den Männern liegt, fügsame Wasserbüffel in schweren Holzpflügen zu führen – dann nehmen sie sich den Nachmittag frei.
Aber zurück in den Dörfern gibt es Hinweise auf modernen Einfluss, von einem Neongrün-Nagellack auf den Zehen eines Teenager-Mädchens bis hin zu trendigen gebleichten Frisuren, die Sie vielleicht in einer Hipster-Bar sehen. Obwohl die landwirtschaftliche Arbeit völlig unmechanisiert zu sein scheint, verkaufen Stände am Straßenrand blassgelbes Benzin in recycelten Whiskyflaschen an diejenigen, die das Glück haben, glänzende, neu importierte koreanische Motorräder zu besitzen.
Auf einem Haus aus geflochtenem Bambus in kontrastierenden Farbtönen weist Do’h auf einen einzelnen Solarziegel hin, der auf dem Wellblechdach glänzt. Er sagt, es erzeugt genug Strom für ein oder zwei Glühbirnen in der Nacht und um gelegentlich eine DVD anzusehen. Darin hängt jetzt stolz ein Kalender mit dem Gesicht von Aung San Suu Kyi – bis vor kurzem illegal.
Trotz dieser Anzeichen ist es schwierig, das Tempo des Wandels in ländlichen Gemeinden zu beurteilen, von denen uns gesagt wird, dass sie es lange vorgezogen haben, für sich zu bleiben, um staatliche Eingriffe zu vermeiden. Offiziell ist der 2. März ein Feiertag, um den Tag der Bauern zu feiern, aber die Dorfbewohner arbeiten ahnungslos weiter und nehmen sich ihre Ruhetage nach dem Mondkalender. Wir sehen jedoch, dass mehrere Straßen gebaut werden, was darauf hindeutet, dass das moderne, städtische Leben bald in diese abgelegenen Orte brausen könnte.
In der Trockenzeit ist die Wanderung auf staubigen Pfaden aus roter Erde unkompliziert, obwohl die intensive Mittagssonne strategische Pausen unter dem schattigen Blätterdach weitläufiger, 100 Jahre alter Banyan-Bäume erfordert. Neben einem seltenen Fluss wachsen smaragdgrüne Zwiebelsprossen in einer Baumschule für Setzlinge, während ordentlich gepflügte Furchen auf Terrassen warten, die wie ein Amphitheater abgestuft sind. Ich sabbere über hohen Papaya- und Bananenbäumen und bin enttäuscht zu erfahren, dass die blühenden Mangobäume erst im Juli Früchte tragen. Do'h knackt eine weiß gesprenkelte Puddingbohne. Es wird ein Abführmittel verwendet, erklärt er. Nicht ganz das, wonach ich gesucht habe.
Am Nachmittag erreichen wir das Dorf Kyauk Su, Heimat von etwa 10 Familien, und schöpfen Wasser aus dem Brunnen, um den rostfarbenen Staub von unseren Beinen zu schrubben. Unsere lächelnde, grunzende Gastgeberin weist darauf hin, dass dies von einem Eimer an der Seite aus durchgeführt werden sollte, nicht dort, wo der Abwasch stattfindet.
Um 18.30 Uhr kommt die Nacht pünktlich und absolut. Sterne flimmern hell in der samtigen Schwärze. Wir sitzen drinnen auf Bambusmatten an niedrigen runden Holztischen und bekommen eine mit Koriander angereicherte Fischbrühe serviert, gefolgt von gebratenen Nudeln mit Tofu und Knoblauch-Brunnenkresse. Nach einer Zuckerpackung aus klebrigem Erdnusskrokant laden uns die jungen Männer des Dorfes ein, sich ihnen an einem knisternden Lagerfeuer anzuschließen, abwechselnd auf einer Gitarre zu spielen und ernsthaft Soft-Rock-Liebeslieder zu singen. Wir können die Worte nicht verstehen, aber die Emotionen sind greifbar. Beschämenderweise ist die einzige Melodie, die unsere achtköpfige internationale Trekkinggruppe alle kennt, Frère Jacques. Die Jungs klatschen höflich und kehren dann zu ihren Balladen zurück.
Unser gemeinsames Schlafzimmer im ersten Stock befindet sich über einem Lagerraum, der mit frischem Ingwer beladen ist, der Träumen eine pikante Würze verleiht. Wir schlafen auf dünnen Matratzen, die so aufgereiht sind, dass unsere Fußsohlen von der Buddha-Ikone auf einem blumengeschmückten Regal weg zeigen, um keinen schweren Anstoß zu erregen.
Ich wache vom leisen Rauschen der Flügel und dem Zwitschern kleiner Vögel in den Dachsparren über meinem Kopf auf. Draußen sind die Geräusche der Dorfbewohner zu hören, die ihren Tag beginnen:das Putten von Motorrädern, wenn Jungen in die Stadt fahren, das Rasseln von Koriandersamen, die zum Trocknen auf einer Plastikfolie ausgeharkt werden, spielende Kinder und das Brüllen von Wasserbüffeln. Unsere Gastgeberin kommt mit kleinen Schüsseln mit Reis und Wasser herein, um sie auf den Schrein zu stellen, und wir werden mit Pfannkuchen und einer Thermoskanne mit dampfendem grünem Ingwertee verwöhnt.
Ich bin beeindruckt, wie willkommen wir uns fühlen, wenn wir durch das intime Leben der Menschen gehen. Aufgeregte Kinder, die Wangen mit blassgelber Thanaka-Paste beschmiert, ein natürlicher Sonnenschutz aus zerkleinerten Baumwurzeln, zeigen fröhlich Tanzeinlagen und posieren für Fotos. Gastgeber sind in der Regel die ältere Generation, die erfreut zu sein scheint, eine neue, einfachere Einkommensquelle zu haben, nachdem ihre harten Tage der Feldarbeit vorbei sind.
Aber wie lange werden ausländische Touristen eine interessante Neuheit sein? Das größere Puttu-Dorf, in dem wir unsere zweite Nacht verbringen, ist ein etablierter Ausgangspunkt für Trekkinggruppen und hat eine bemerkenswert unterschiedliche Atmosphäre. Uns wurde gesagt, dass Myanmar im Jahr 2011 etwa 300.000 Touristen empfangen hat, die im Laufe des Jahres 2012 auf 1 Million gestiegen sind, wobei die Zahl in diesem Jahr noch weiter steigen wird.
Unser erfahrener Reiseleiter gibt zu bedenken, dass die Einnahmen aus dem zunehmenden Tourismus den Einheimischen zugute kommen werden, aber wenn die Zahl nicht sensibel gehandhabt wird, könnte ein Anstieg der Besucherzahlen das Erlebnis verderben, das die Besucher suchen. Wie werden sich die Burmesen an die bevorstehenden Herausforderungen anpassen?
In Myanmar begrüßen sich die Einheimischen mit der Frage:„Wo warst du? Wohin gehst du?‘ In diesen sich wandelnden Zeiten scheint diese Frage sehr passend zu sein.
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