St. Helena liegt fast 2000 km vor der Südwestküste Afrikas und ist ein winziges Inselparadies – für den Moment. Ein neuer Flughafen wurde im März 2016 eröffnet, aber die Insel bietet immer noch ein wahres Gefühl der Abgeschiedenheit und Entspannung.
„Hier spricht der Wachoffizier …“ Die Stimme ist ruhig, aber gebieterisch. Geistig stehe ich stramm, aber die königsblaue Sonnenliege auf dem Deck der RMS St. Helena ist viel zu bequem für weitere Anstrengungen.
Unter mir, sagt die Stimme, sind 2703 m Wasser, und wir sind mehrere hundert Meilen vom nächsten Land entfernt. Für einen Moment fühlt sich das Schiff im weiten Südatlantik ausgesprochen klein an.
Als wir St. Helena erreichen, hatten wir seit Kapstadt ganze fünf Tage Zeit, um uns an dieses Schiff mit 158 Liegeplätzen zu gewöhnen. Fünf Tage, um sich an einen langsameren Lebensrhythmus anzupassen, die sanfte Höflichkeit der St. Helenians, die sich um alle unsere Bedürfnisse kümmern, ihre unerwartet wettbewerbsfähige Ader bei Quoits oder Deck Cricket.
Wir hatten fünf Tage Zeit, uns mit der zunehmenden Isolation auseinanderzusetzen. Als also am sechsten Tag Jamestown in Sichtweite kommt, machen wir uns mit entspannter Erwartung auf den Weg die wackelige Gangway hinab auf den noch wackeligeren Ponton und von dort weiter zum Tender, der uns an Land bringt. Auf St. Helena machen sie es sich nicht leicht. Doch.
Denn der RMS ist auf dem Weg nach draußen. Bis August nächsten Jahres wird seine 27-jährige Amtszeit nicht mehr als eine Erinnerung sein, beschränkt auf die „das war damals“-Welt vor der Eröffnung des Flughafens. Seit St. Helena im Jahr 1502 entdeckt wurde, hat sich jeder einzelne Besucher auf dem Seeweg angenähert.
Für die meisten – abgesehen von der gelegentlichen Invasionsarmee – war Jamestown, eine kleine, gut erhaltene georgianische Stadt am Fuße hoch aufragender Klippen, die die Hauptstadt der Insel ist, der erste Schritt auf der Insel. Wie wir sind sie am Hafen entlang gelaufen, haben den Graben überquert und sind durch die Stadttore auf die Grand Parade gegangen – wo sich seit Jahrhunderten britische Soldaten zum Dienst versammelt haben.
Der Sinn für Geschichte mag spürbar sein, aber es ist alles sehr zurückhaltend. Weitaus offensichtlicher ist die Begrüßung. Passierende Fremde lächeln und sagen Hallo. Frauen im St. Helena Coffee Shop sitzen und unterhalten sich. Autofahrer winken uns zu, als wir die beängstigend steilen und engen Straßen passieren, die aus Jamestown herausführen – denn der einzige Weg führt nach oben.
Bis in die Nachwirkungen einer turbulenten vulkanischen Vergangenheit, die diesen außergewöhnlichen Felsen hervorgebracht hat, offenbart sich an jeder Ecke eine andere Szene. Und so erkunden wir – von den kahlen, abweisenden Klippen, die die Insel wie eine Festung umgeben, bis zu den hohen Gipfeln, die mit grünen Pflanzen bekleidet sind, die es sonst nirgendwo auf der Erde gibt.
Wir fahren in das grüne Sane Valley, wo Napoleon vor fast 200 Jahren bestattet wurde. Vorbei an welligen Felsen, die in allen Braun-, Creme- und Tiefrottönen bemalt sind. Unter schroffen Felsvorsprüngen – König und Königin, Lot, der Kopf des Gorillas – die auf das Wasser herabblicken, das weit unten stürzt.
Es gibt Spaziergänge über hügelige Wiesen zum Meer, unterbrochen von dem einzigartigen, aber eher unscheinbaren Drahtvogel, der sich seinen Weg über die Felder bahnt. Wir erklimmen steile Hügel durch Kiefernwälder, die reich an Harzduft sind, und kraxeln durch schwindelerregende Täler zu ansonsten unzugänglichen Buchten.
Mit Hilfe von Seilen bahnen wir uns unseren Weg über kahle Felsen zu Meeresteichen, die von Lots Frau bewacht werden, wo das kristallklare Wasser leuchtend grüne und silberne Fische zeigt, die beim Schwimmen herumflitzen.
Unter den Wellen fühlt sich die Welt geordneter an, denn trotz ihrer Größe kann man sich auf St. Helena leicht verirren. Beim Schnorcheln am Kai werden wir von hübschen goldgesäumten Listfischen umhüllt, die uns anscheinend genauso attraktiv finden wie die Beute der Fischer.
Weitere von ihnen begleiten uns in die Lemon Valley Bay, wo wir mit dem Kajak schwimmen gegangen sind, während wir tiefer tauchen und zwischen dem Durcheinander von Felsen und bunten Felsvorsprüngen Schildkröten, Langusten und Muränen entdecken.
Draußen in der Bucht üben Scharen von pantropischen Fleckendelfinen ihre Akrobatik, ohne auf die Oohs und Aahs und das Klicken unserer Kameraverschlüsse zu achten. Im Winter kommen Buckelwale an diese Küsten und im Sommer gibt es Walhaie – obwohl uns gesagt wird, dass sie weitergezogen sind.
Mit rasendem Puls beobachten wir also, wie die große schwarze Rückenflosse auf uns zukommt und die Ankunft des größten Fisches der Welt signalisiert. Flüchtig taucht der Acht-Meter-Riese mit kaum einer Kräuselung neben unserem Fischerboot auf; Wir rutschen ins Wasser, aber dann – ohne einen Blick zurück auf unsere schwachen Versuche, mitzuhalten – ist es weg.
Wir dürfen unseren Fang jedoch behalten – Thunfisch und Dorado und Wahoo, die unsere Wirtin freundlicherweise in „Plo“ serviert, einem leicht schlampigen Pilau, der zusammen mit Fischfrikadellen das Grundnahrungsmittel der Insel ist.
Wir lernen auch, diese Fischfrikadellen zuzubereiten, begleitet von einem Glas gekühltem südafrikanischem Weißwein, der wie fast alles andere auf dem RMS gebracht wurde.