Die Tzotzil Maya sind eine der markantesten Gemeinschaften in Mexiko , mit einer einzigartigen Religion, die traditionelle Überzeugungen mit dem Katholizismus verbindet und Tieropfer, Schamanen, Feuerwerk und kohlensäurehaltige Getränke umfasst. Shafik Meghji traf sie bei der Erforschung der Grober Leitfaden für Mexiko .
Als wir in San Juan Chamula einfahren, fordert César uns auf, unsere Uhren eine Stunde zurückzustellen:„Wenn Sie die Leute hier fragen, wie spät es ist, antworten sie:‚Gottes Zeit oder die neue Zeit?‘ Der Präsident kann sich nicht ändern die Zeit, sagen sie, kann nur Gott.“
Oberflächlich betrachtet sieht dieses Dorf im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas aus wie jedes andere in der Region:bescheidene, einstöckige Häuser; Läden, die Farben und Töpfe, Erfrischungsgetränke und Tortillas verkaufen; Frauen in bunt gewebten Outfits; streunende Hunde, die im Sonnenschein faulenzen; Schuhputzer, die für Geschäfte werben; das ständige Klingeln von Mobiltelefonen.
Dennoch sind die Tzotzil Maya, die in Chamula und Umgebung leben, eine der markantesten Gemeinschaften Mexikos.
„Neben ihrer eigenen Zeitzone haben die Tzotzil Maya ihre eigene Sprache, Bräuche und Religion“
Neben ihrer eigenen Zeitzone haben sie ihre eigene Sprache, Bräuche und eine einzigartige Religion, die traditionelle, vorspanische Überzeugungen mit dem Katholizismus verbindet. Sie leisteten den Spaniern im 15. Jahrhundert erbitterten Widerstand, waren im 18. Jahrhundert das Zentrum einer großen Rebellion und halten auch heute noch hartnäckig an ihrer Unabhängigkeit fest.
César, ein Führer mit Alex und Raul Tours, der Familie im Dorf hat, führt uns zuerst zu einer einfachen, verwitterten Kirche am Rande von Chamula. Die Gräber im Außenbereich haben je nach Alter des Verstorbenen verschiedenfarbige Kreuze; Es gibt eine herzzerreißende Anzahl weißer Kreuze, die Farbe, die für Babys verwendet wird.
Bevor wir zu melancholisch werden, führt uns César weiter in das Haus eines spirituellen Führers. „Das Dorf hat über 120 geistliche Führer, die für ein Jahr ernannt werden, um sich um einen bestimmten Heiligen zu kümmern; diejenigen, die einen besonders beliebten Heiligen wollen, können 20 Jahre oder länger auf einer Warteliste stehen“, sagt er.
„Spirituelle Führer können entweder Männer oder Frauen sein, aber sie müssen verheiratet sein. Sie mieten einen Raum für den Schrein und bezahlen alles, was mit seiner Anbetung zu tun hat.“
Eher prosaisch ist der geistliche Führer bei unserem Besuch beim Einkaufen, aber seine Frau und eine Gruppe Kinder zeigen uns den Zeremonienraum. Das Herzstück ist ein kleiner Schrein, umgeben von einer Reihe von Kerzen, die mehrmals am Tag angezündet werden müssen, und riesigen Vorhängen aus Blättern und Blumen, die mehrmals im Jahr gewechselt werden.
Eine Flasche nobel mit Zimtgeschmack , ein Zuckerrohralkohol, der bei religiösen Zeremonien verwendet wird, wird herumgereicht; es schmeckt etwas wie ein grober Grappa.
Während wir trinken, schießen zwei Teenager ein Feuerwerk – ein weiteres Schlüsselmerkmal religiöser Zeremonien in Chamula – gefährlich direkt aus ihren Händen in die Luft; Sie dröhnen während unseres gesamten Besuchs ohne Vorwarnung, wodurch sich ein ansonsten friedliches Dorf ein wenig wie ein Kriegsgebiet anfühlt.
„Zwei Teenager schießen gefährliche Feuerwerkskörper direkt aus ihren Händen in die Luft“
Chamula und die umliegenden indigenen Gemeinschaften verwalten sich im Wesentlichen selbst, erklärt César, als wir den belebten zentralen Platz betreten. Kürzlich fanden Bürgerwahlen statt, bei denen sich einheimische Männer auf dem Platz versammelten, um abzustimmen (Frauen dürfen nicht teilnehmen) – ein Prozess, bei dem Hände erhoben, gejubelt, ausgebuht und häufig Steine geworfen wurden. Mehrere Gebäude in der Nähe haben immer noch zerbrochene Fenster.
Die Gemeinde hat auch ihre eigenen Schulen, eine Polizei – die Beamten tragen schwere Wollkittel und große Stöcke – und ein Gefängnis. „Es gibt zwei große Zellen, eine für Frauen und eine für Männer, die halb offen sind, um die Kriminellen der öffentlichen Schande auszusetzen“, erklärt César. „Bei schweren Verbrechen kommt es manchmal auch zu Lynchjustiz.“ Er hält kurz inne. „Aber die Kriminalität ist hier sehr gering.“
"Was auch immer Ihre religiöse Überzeugung ist, es ist eine zutiefst bewegende Erfahrung."
Den Platz physisch und spirituell dominierend, ist Chamulas Hauptkirche, die 200 Jahre alte Iglesia de San Juan Bautista, deren schlichtes, weiß getünchtes Äußeres mit türkisfarbenen Details verziert ist. Oberflächlich betrachtet unterscheidet sie sich kaum von anderen Kirchen im Hochland von Chiapas, aber als César uns hineinführt, betreten wir eine andere Welt, die gleichzeitig vage vertraut und völlig fremd ist.
Es gibt weder Kirchenbänke noch einen Altar und der Steinboden ist mit einem rutschigen Teppich aus Kiefernnadeln bedeckt. Einheimische jeden Alters, in Familiengruppen oder alleine, knien im Gebet vor den Statuen katholischer Heiliger in Holzkisten, die die Kirchenwände säumen. Einige singen, andere weinen, einige singen leise. Scharfer Weihrauch erfüllt die Luft. Glitzernde Spiegel reflektieren böse Geister. Unabhängig von Ihrer religiösen Überzeugung ist es eine zutiefst bewegende Erfahrung.
„Die Religion hier ist ein Synkretismus aus traditionellem Maya-Glauben und Katholizismus“, sagt César. „Der Vatikan hat hier keinen Einfluss, die Bibel wird nicht verwendet, Trauungen und Beerdigungen finden nicht in der Kirche statt, und es gibt keine Priester, außer einem, der monatlich aus der Stadt San Cristóbal de las Casas kommt, um sie durchzuführen Taufen“.
„Stattdessen spielen Schamanen eine wichtige Rolle, heilen Menschen und nutzen Tieropfer, um Seelen vor dem Gott der Unterwelt zu retten.“
"Es wird angenommen, dass das Ausstoßen von Gas durch Aufstoßen böse Geister freisetzt."
Im rauchigen Halbdunkel beobachten wir, wie eine Schamanin ein Huhn an den Flügeln packt und es langsam über den Körper der neben ihr gebeugten Frau bewegt. Dann wischt sie damit über eine Reihe mehrfarbiger Kerzen und Sprudelflaschen – jede Farbe steht für eine andere Kraft in der Natur –, die vor ihr auf dem Boden liegen.
Schließlich dreht sie ihm in einer ruhigen, geübten Bewegung den Hals um. Wir hören ein leises Kreischen, als der Vogel abläuft. „Die Frau wird das Huhn dann nach Hause bringen, kochen und essen“, sagte César. „Cola, Fanta und Sprite sind da, um verschiedene Kräfte darzustellen, wie die Kerzen. Aber sie sind auch betrunken, da man glaubt, dass das Ausstoßen von Gas durch Aufstoßen böse Geister freisetzt.“
Obwohl sie stolz auf ihr Erbe sind – das sich in ihrer Kleidung und ihren handwerklichen Traditionen sowie ihrer Religion ausdrückt – stecken sie nicht in der Vergangenheit fest. Moderne Medizin – einschließlich Verhütung – wird beispielsweise neben der traditionellen Heilkunde eingesetzt.
Einheimische, die zu anderen Glaubensrichtungen konvertieren, werden jedoch nicht geduldet. Sie sind gezwungen, die Gemeinde zu verlassen:Tausende dieser Expluslados leben in einfachen Verhältnissen am Rande des nahe gelegenen San Cristóbal de las Casas im sogenannten „Gürtel des Elends“.
"Feuerwerk hallt wider und der Duft von gerösteten Kürbiskernen erfüllt die Luft"
Wir beenden den Tag nur eine kurze Autofahrt entfernt in San Lorenzo de Zincantán, einem kleineren, ruhigeren Dorf, umgeben von Blumenfeldern.
Die Tzotzil Maya haben hier einen ähnlichen Glauben, obwohl der Katholizismus einen etwas stärkeren Einfluss ausübt als in Chamula:Die hübsche kleine Kirche hat Bänke und es gibt keine Tannennadeln oder Kerzen auf dem Boden. Bei unserem Besuch Ende Mai schläft ein geistlicher Führer, erschöpft von einer nächtlichen Zeremonie, und ein Weihnachtsmann-Spielzeug aus Plastik spielt blecherne Weihnachtslieder in Endlosschleife.
Während eine Prozession von Einheimischen auf dem Weg zu einer religiösen Zeremonie durch die Stadt marschiert, besuchen wir eine einheimische Familie, um zu sehen, wie die traditionellen Ponchos gewebt werden, und probieren einige frische Tortillas.
„Viele evangelikale Christen, oft aus anderen Ländern, besuchen Chamula und Zincantán“, sagt César, während das Geräusch von Feuerwerkskörpern durch den Hof hallt und der Geruch von gerösteten Kürbiskernen die Luft erfüllt, „und sagen ihnen:‚Ihr seid unzivilisiert, ihr sind rückständig – ihr müsst konvertieren.“ Aber die Menschen hier sind nicht unzivilisiert. Sie haben ihren eigenen Glauben und ihre eigene Kultur und sie leben ein langes, glückliches und stressfreies Leben.“
Die Tzotzil Maya in Chamula haben nichts dagegen, dass Touristen tagsüber das Dorf besuchen, solange sie sich respektvoll verhalten. Sie lassen sich jedoch nicht gerne ohne Erlaubnis fotografieren, und in der Vergangenheit kam es zu Gewalt gegenüber unsensiblen, kameraschwingenden Außenstehenden.
Shafik Meghji ist Co-Autor der kommenden Ausgabe von Der grobe Leitfaden für Mexiko . Er bloggt unter www.unmappedroutes.com und twittert @ShafikMeghji.
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