Eine Reise entlang der Route der Parks in Chile

Chile hat den unerschrockenen Reisenden lange angelockt, aber im Jahr 2018 haben sich die Dinge noch einmal gesteigert. Die neu geschaffene Route der Parks – eine Reihe patagonischer Nationalparks – verbindet die abgelegensten Ecken des Landes, von schneebedeckten Vulkanen bis hin zu blau gefärbten Hängegletschern. Steph Dyson berichtet von unterwegs.

Daumen raus auf die Straße und saß rittlings auf meinem staubigen Rucksack, ich bin bereit, meinen inneren Bruce Chatwin zu kanalisieren. Während seines Besuchs in Patagonien in den frühen 1980er Jahren – eine Reise, die die Grundlage für sein Buch In Patagonia wurde – fuhr er oft mit den Einheimischen mit. Hätte es damals nur den Southern Highway gegeben, ich bin sicher, er hätte sich über die Gelegenheit gefreut, ihn hier zu machen.

Erst 1988 wurde die 770 Meilen lange Carretera Austral, wie sie am besten bekannt ist, fertiggestellt. Dieses ehrgeizige Infrastrukturprojekt geht auf die Pinochet-Diktatur zurück, als 10.000 Soldaten eine Staublinie in das wilde, unerforschte Gelände Südchiles gruben.

Heutzutage ist die Carretera Austral in Bezug auf Roadtrips mit der Pan American gleichauf – nur wilder und mit einem ausgeprägten Gefühl, sich über die Grenzen der Zivilisation hinauszuwagen.

Bereits im März 2017 spendete Kris Tompkins im Namen von Tompkins Conservation und ihrem verstorbenen Ehemann Doug Tompkins die weltweit größte Spende von Land in Privatbesitz. Durch die Übergabe von einer Million Morgen an die chilenische Regierung, die ihr zusätzliche neun Millionen Bundesland zur Verfügung stellte, wurde Patagonien über Nacht zur Heimat von 85 Prozent des geschützten Landes des Landes.

Dieses Gesetz legte den Grundstein für die Route der Parks; oberflächlich betrachtet eine Umbenennung einer 1700-Meilen-Kette von siebzehn Nationalparks, vom Alerce-Andino-Nationalpark an der Nordspitze der Carretera Austral bis zum Kap-Horn-Nationalpark am äußersten südlichen Ende Chiles. Aber die Route, auf der sich viele private Parks in Nationalparks verwandeln werden, spiegelt einen wachsenden Fokus auf den Schutz der unberührten Landschaften Patagoniens wider, wobei sich der Tourismus sorgfältig daran anpasst.

Wie Hernán Mladinic, der Geschäftsführer von Tompkins Conservation in Chile, mir sagt:„Tourismus ist eine Folge guten Naturschutzes. Nur guter Naturschutz kann nachhaltigen Tourismus ermöglichen.“ Er fügt hinzu:„Es gäbe keine Route of Parks, wenn sie nicht auf einem soliden und lebendigen Nationalparksystem ruhen würde.“

Für diejenigen, die Patagoniens Aushängeschild, den Nationalpark Torres del Paine, besucht haben, wird es immer wichtiger, den schnell wachsenden Tourismus sorgfältig zu managen. Im Jahr 2017 strömten über 260.000 Besucher auf die schmalen Pfade, und viele beschwerten sich darüber, dass sie sich keinen Campingplatz oder kein Bett in den Schutzhütten sichern konnten, obwohl sie Monate im Voraus buchen wollten. Es ist nicht mehr die wilde, einsame Wanderung, die sich viele vor ihrer Ankunft vorstellen könnten.

Stattdessen beweist die Route der Parks, dass es viele neue Schätze zu entdecken gibt. Von Coyhaique, wo ich meine Reise beginne, werde ich von einem Rentnerehepaar aus Santiago abgeholt, das den Transport gegen mein Angebot an GPS-geführten Navigationsfähigkeiten eintauscht. Es ist anderthalb Stunden Fahrt – gesäumt von dichten Wäldern mit widerstandsfähigen endemischen Arten von ñirre und Lenga und dichtem Unterholz mit stacheligen Calafat-Büschen – bevor wir Cerro Castillo erreichen, den neuesten Nationalpark der Route. In Cerro Castillo bringt Sie eine dreistündige Wanderung zu einem glänzenden, lapisfarbenen See, der zerklüftete, schneebedeckte Türme widerspiegelt, die an Torres del Paine weiter südlich erinnern – nur mit kaum einem Blick auf einen anderen Touristen.

Nach weiteren 150 Meilen erreichen Sie ein Vorzeigeprojekt der Tompkins Conservation, den Patagonia Park, mit seinen sechs Wanderwegen, Campingplätzen und sogar luxuriösen Lodge-Unterkünften, was ihn zu einem der „touristenfreundlichsten“ aller Parks in der Region macht.

Aber für ein wirklich abseits der ausgetretenen Pfade liegendes Erlebnis hat sich Patagonien noch nie wilder oder abgelegener angefühlt als an seiner südlichsten Spitze.

Tierra del Fuego, eine Insel, die durch die Magellanstraße vom chilenischen Festland getrennt ist, ist der Inbegriff unwirtlichen Terrains, gekennzeichnet durch zerklüftete Berge, die dramatisch in tiefe Täler abgleiten, die von rostfarbenen Torfmooren und Gletscherseen gesäumt sind. Hier befindet sich der Yendegaia-Nationalpark, einer der südlichsten Parks der Route.

Vor der Haustür, nach einer siebenstündigen Fahrt auf der einzigen Straße des chilenischen Tierra del Fuego (die Insel ist durch das bogenförmige Rückgrat der Anden sauber in argentinisches und chilenisches Territorium geteilt), ist die Estancia Lago Fagnano ein guter Ausgangspunkt, um das zu absorbieren Wildnis am Ende der Route der Parks.

German und seine Frau Marisela bieten mir Tee und frisch gebackene Brötchen in ihrer bescheidenen Hütte am Rande des Lago Fagnano an, während Marisela von ihrer Reise hierher vor über zwanzig Jahren erzählt:„Alles, was wir zum Bau der ersten Hütte brauchten, kam zu Pferd den ganzen Weg von Punta Arenas“, erzählt sie mir. „Es hat Jahre gedauert, bis die Straße folgte“.

Ich fahre nach Caleta Maria, einem alten Hafen am Rande des Admiralty Sound, in der Nähe des heutigen Endes der Straße (obwohl die Armee weiterhin ihren Weg durch den Felsen sprengt, um eine Route nach Süden zu graben, die Tierra del Fuego mit Isla verbindet Navarino).

So komme ich dem Kap Hoorn am nächsten, dem letzten Nationalpark, der nur mit dem Boot erreichbar ist.

Hier erlebe ich, was Hernán Mladinic mir über die Vision der Route der Parks erzählt hat:„Es ist ohne Zweifel eine herausfordernde Einladung, Abenteuer in einem mythischen Gebiet zu erleben … aber auch ein Ort, um sich in der Einsamkeit dieser Orte wieder mit sich selbst zu verbinden .“

Nirgendwo sonst auf der 1700-Meilen-Route fühlt man sich so abgelegen, so nah am Ende der Welt. Die Route der Parks mag einem scheinbar unzusammenhängenden Schnörkel geschützter Gebiete auf der Karte einen Namen und eine Identität gegeben haben, aber es nimmt sicherlich nichts von der Herausforderung – oder dem Nervenkitzel –, dorthin zu reisen.